tasmania_gal | Entries tagged with куда поехать

Макассар – город портовый. Макассар – город не туристический. Самолет плавно садится на огромное блюдце рисовых полей, окаймленных переливающимися друг на друга горами. Вы с открытым ртом выходите в здание аэропорта и попадаете в хаос.

Прилетите в Макассар, и вы поймете, в чем заключаются усилия балийской туристической полиции. В Макасарском аэропорту вас возьмут на абордаж вкрадчивые люди в растянутых майках, непрекращающимся шепотом предлагающие такси, экскурсию, автобусные билеты и прочие туристические услуги. Гоните одного взглядом, тенью появляется другой. Везете тележку одной рукой, чтобы второй покурить или почесаться, возникает третий, безмолвно хватается за поручень и тихо идет рядом.

Пираты, мать их, бугисы. Свирепые мореплаватели, вгоняющие в страх соседей, ныне промышляют торговлей и частным извозом. Потомки бугисов ловят вас на выходе из аэропорта, пытаются отнять красно-желтый талончик «такси», тыкают пальцем в эмблему транспортного кооператива и машут рукой, объясняя, что прямо и направо ждет вас личная шхуна с капитаном-водителем, который за 89 тыс. индорупий отвезет вас хоть на край света, хоть на остров сокровищ, хоть на аудиенцию к самому Джеку Воробью.

Немой парень свистит в свисток, отгоняя машины от бордюра. Делает зверское лицо и выстреливает жилистыми руками в разные стороны. На мизинце огро-о-омный ноготь, с шумом разрезает воздух на две половины, не успевает склеить, воздух большими кусками плашмя падает на тротуар, дрожит как желе и растекается чавкающими сгустками вам под ноги. Зазеваетесь, вот уже кандалы на ногах, вот уже вы на баркасе среди других подневольных, в унисон поднимая и опуская весла в жаркую топь макасарского пролива.

Макасарский аэропорт… впрочем, довольно лирики. Место это не опасное, но по прилету в Макассар вы должны четко понимать, что, куда и зачем.
1. Аэропорт большой, самолет причалит к «рукаву», через него вы попадете на второй этаж, спуститесь вниз и прямо по курсу увидите два транспортера для получения багажа. Ждете, говорите «нет» туристическим приставалам, забираете свои сумки.
2. Рядом с дальним транспортером две стойки такси. Идете к любой, оплачиваете согласно тарифу, получаете на руки разноцветный талончик с номером зоны – I, II, или III. Зону вам девушки-продавцы талончиков скажут в обмен на название улицы, куда едете.
NB. В Макассаре ехать «в центр» глупо. Повторюсь, это не туристический город, вы можете оказаться в районе, где нет ни одной гостинице, или в порт вас привезут, где гостиниц много, но жить в них вы не захотите, поскольку шумно, грязно и торговля даже на ночь не прекращается. Определитесь с гостиницей заранее – и не тратьте много времени на это. В Макассаре вы будете проездом, чтобы ехать дальше на север в Тораджу, либо на юг или на север крайний, где природа, пляжи и тишина.
3. Берете талончик, выходите из здания аэропорта, идете направо и вниз. Опять отгоняете туристических приставал, которые внизу сменяются на активных зазывал-таксистов. Почему: внизу работает «кооператив» из нескольких окошек такси-фирм. Купленный вами талончик действителен в любом из окошек, поэтому борьба за вас пойдет уже на подходе. Не давайте талончик никому в руки. Не слушайте никаких бойких молодых людей, что к такси – куда-то еще. Идете к любому из окошек, у вас там половину талона забирают, на другой половине пишут номер и выдают водителя. Водитель показывает вам, куда встать на тротуаре, а сам пытается прорваться через поток других такси и иного автотранспорта.
4. Терпеливо стоите, ждете, никуда не уходите, ни с кем не разговариваете. Водитель подруливает, машина должна быть большая, как минивэн, загружаетесь и едете.
5. Будет кусок платной дороги, оплата на въезде и на выезде, всего 8 500. Подозреваю, что оплата включена в стоимость. Водитель очень вежливо попросил заплатить, мы заплатили, спорить на стали, впрочем мы еще и чаевые ему дали, поскольку он по-английски болтал и много чего нужного рассказал. Вы насчет платной дороги на стойке «такси» узнайте, а насчет чаевых решаете по ситуации.

Насчет отелей. Есть такая Jalan Jampea (улица Джампеа), она расположена в китайском квартале, на ней несколько гостиниц. Yasmin - большая трехзвездочная, New Legend Hostel – дешевая, в ней даже дормитория есть за 60 тыс. рупий, напротив них новая Hotel Jampea, чуть дальше по улице еще пара отелей. Не буду рекомендовать никакой из них, но возможность выбора присутствует. Я жила в New Legend, там номер с кондеем (в Макассаре необходим) за 125 – 135 тыс. рупий. Менеджер Рина говорит по-английски и вообще добрая. В шаговой доступности супермаркет продуктовый, кентуккийские курноги, супермаркет компьютерной техники, Интернет, почта, мал. базар с сувенирами и едальни с дешевой едой. Чтобы ехать в Тораджу, есть комфортабельные автобусы компании Lita, билет можно купить прямо в отеле, а можно попросить, чтобы отвезли на станцию в кассу. До Тораджи ехать 10 часов, а я в этот раз на юг собираюсь, о чем и буду отписываться.

Я уже писала про свою почти подругу Дини, которая учительствует в школе туризма в Пелангане. Помимо туризма, она еще и школу английского языка открыла, с моей легкой руки, получается. У Дини с мужем раньше магазин был, они из-за магазина в Пеланган и приехали – у мужа здесь родственники, дядя с женой и бабушка. Бабушка богатая, по пеланганским меркам, конечно, у нее рисовые поля и недвижимость. Дядя вроде как при делах и в надежде на наследство. Пригласил племянника, выделил половину помещения, обещал не мешать. Магазин заработал, родственники позавидовали и Дини с мужем вытурили. Дини тогда плакала, жаловалась на несправедливость. Я сказала «открой школу, постепенно начнешь зарабатывать». Так оно и вышло.

В школе около десяти учеников, мальчики и девочки от 10 до 13 лет. Иногда старшие школьники заходят, просят помощи с домашним заданием. Взрослые тоже обращаются, если надо пару фраз выучить или еще чего. Но у взрослых времени нет, им работать надо, а детей своих они учат. И на определенном этапе встал вопрос, что надо бы учительнице денег платить. Дело она делает хорошее, с душой, не халтурит. Дети заняты три раза в неделю и уже бойко здороваются, спрашивают, как дела, говорят, что небо синее, а солнце желтое, и называют по-английски части тела. Прогресс налицо.

Народ в Пелангане все больше золотом промышляет в последнее время, кое-кто зарабатывает, кое-кто банкротится, но в среднем доход идет и можно его не только на еду тратить. Дини с учеников официально плату не берет, поэтому родители ей – как нашим деревенским врачам – то еды принесут, то… Нет, не золотых самородков, а мешков с камнями, в которых – может быть – маленькими золотыми прожилками золото прячется.

Принесли и сейчас два раза по полмешка. ( Read more... )

Гора Утайшань или «Гора пяти высот» – одна из четырёх священных гор китайского буддизма. Находится на севере уезда Утай провинции Шаньси в 250 км к юго-западу от Пекина.

Мы приехали в Утайшань на автобусе. Холодно было, ужасно холодно. Первые ледяные ласточки залетели в автобус, когда он остановился у поста и нужно было билеты покупать. Делегированный за билетами вернулся, обнимая себя в полоборота и позвякивая отнюдь не монетками.

Мы хотели в Утайшани в монастыре поселиться, сунулись в один, распорядитель на нас глянул и не пустил. Но как монахи-паломники мы и не выглядели. Так просто, желающие вкусить чего-нового. Пришлось гостиницу искать, но с этим в Утайшани проблем нет. Гостиницы на каждом углу, комнаты на одного, двоих, троих, хоть группой селись в один номер. Что и хорошо, холодно ведь, можно спать вповалку и друг об дружку греться. ( Читать и смотреть дальше... ).

Деревянная пагода Шицзята (Шакьямуни) была построена в 1056 году в уезде Инсянь, провинция Шаньси (380 км к юго-западу от Пекина). Она является самой высокой и самой древней среди сохранившихся деревянных пагод. Девятиярусное сооружение высотой 67,31 м примечательно еще и тем, что древние мастера построили ее без единого гвоздя. Это полностью деревянная конструкция.

В последнее время пагода, за 9 веков пережившая только один капитальный ремонт в 1974 году, начала крениться. Появились трещины на несущих конструкциях, а всего отмечено более 300 повреждений. Среди специалистов пока нет единого решения о том, как сохранить столь уникальный памятник культуры и религии.

Лэшань – небольшой городок у южного подножия горы Линьюньшань.
В городе можно увидеть колоссальную каменную статую Будды Майтрейи. Высота статуи составляет 71 м, она была вырезана из цельной скалы.

Буддистский монах по имени Хайтун был первым, кто начал работать над статуей в 773 г. он продолжал работу до самой смерти. После чего несколько монахов и художников продолжили выполнять его задачу и в 803 году закончили работу над ней.

(Вот так монах Хайтун выглядел).

Статуя является самой крупной статуей Будды во всем мире. Размах плеч – почти 30 м, высота головы – почти 15 м, длина пальца руки – 8 м, длина носа – 5,5 м.

Почему именно 71 метр ? Потому что, такая высота в китайском исчислении равняется 360 китайским саженям – числу символическому: столько дней в китайскому году, жизненных точек в теле.

До середины 17 в. тело Будды до самой головы было скрыто тринадцатиэтажным храмом, изначально называвшемся «Павильон Великого Образа». Позже, во времена смуты, эта постройка была уничтожена пожаром.

На южной и северной по отношению к Будде стенах выдолблены более 90 каменных изображений бодхисаттв. В парке множество каменных статуй других богов и богинь.

Но главная достопримечательность местности иная. Большой Будда, будучи воздвигнутым, усмирил течение трех рек, на пересечение которых стоит город.

И у жителей появилось нехитрое развлечение.

Каждый вечер в теплую погоду на мелководье собирается огромное количество людей в красных пробковых поясах, чтобы поплескаться и помочить ножки.

Самые отважные поднимаются выше по течению и плывут вниз вместе с мутным речным потоком. Остальные стоят, радуются за отважных и обсуждают последние городские новости.

* Я не знаю, кто первым придумал писать Лэшань, а не Лешань, но по-моему, бред. В мои школьные годы правописаниеи рулили строгие учительницы русского языка и литературы, а теперь всякие Википедии.

Для тех, кто не носит красные пробковые жилеты, сообщаю. Грандиознейшая распродажа продолжается и завершается, все можно смотреть и забирать м. Текстильщики практически в любое время. Рулит моя мама, можно сразу ей писать на stsysoeva (at) yandex.ru

Долина Цзючжайгоу (Jiuzhaigou), расположенная в 400 км к югу от Чэнду в Тибетской автономной префектуре Нгава (Ngawa), известна как "долина 9 деревень". Она расположена в горах Миньшань. Долина имеет протяженность 80 км и занимает площадь 72 000 га. По ее территории рассыпаны озера, водопады, снежные вершины гор и леса, в которых обитают такие ценные животные как панды и золотошерстые обезьяны. Водоемы этого района окаймлены барьерами из известкового туфа. Долина является заповедником и входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

В национальный парк Цзючжайгоу самые дорогие билеты были. Выдавались на два дня, за один только и можно успеть как на автобусе на гору подняться и обратно пешком неспешно. На вершине горы, как на вершине ЛЮБОЙ горы, китайские мужчины в национальных шапках, похожих на ушанки, продают сувениры. От них можно сбежать по тропинке, выложенной досками, мимо дерево-папортников и прочей растительности.

На территории парка десять тибетских деревень. Можно переночевать, поесть момо из мяса яка и зеленого чая напиться с молоком и ячменной мукой.

Долина Хуанлун (Huanglong) является "сестрой" Цзючжайгоу, так как тоже расположена в горах Миньшань. Главной достопримечательностью этого объекта площадью 60 000 га являются обширные кальцитовые отложения, наиболее ярко выраженные по обе стороны от Лощины Желтого Дракона, где находится живописное скопление лентообразных озер и каскадов травертиновых водоемов. В этих водоемах содержится большое количество водорослей и бактерий, что придает им самую разнообразную окраску - от оранжевой и желтой до синей и зеленой. Горы, окружающие озера, покрыты хвойными и лиственными лесами, на больших высотах сменяющимися альпийскими лугами и ледниками.

Хуанлун - условно долина. Верхняя точка около 4000 метров, там желающим дают подышать кислородом из баллонов. Горняшка легкая прицепилась, к вечеру лицо горело, а губы стали ярко черешневыми. Желтый Дракон, что в лощине живет, животное водное. Поскольку Хуанлун - страна воды. Водопадов, озер, речек и речушек не сосчитать и не перефотографировать.

А еще в Цзючжайгоу и Хуанлуне - древняя религия бон. Это коренная добуддийская религиозная традиция Тибета, которую и в настоящее время практикуют многие тибетцы в Тибете и в Индии. Основателем бонской религии в человеческом мире является Повелитель Тонна Шенраб Мивоче. В то время тибетцы практиковали ритуальные жертвоприношения. Шенраб усмирил местных демонов и начал давать людям наставления по проведению ритуалов с использованием специальных фигурок из теста в форме жертвенных животных для подношения, и благодаря этому тибетцы отказались от принесения в жертву настоящих животных. В целом Шенраб обнаружил, что страна была еще не готова к получению пяти Путей "плодов", относящихся к высшим учениям бон, поэтому он стал обучать тибетцев четырем Путям "причины". В этих практиках основное внимание уделяется укреплению связи с духами-хранителями и природной средой, изгнанию демонов и устранению различных негативных факторов. Также он обучал тибетцев практикам очищения с помощью возжигания благовоний и кропления водой и ввел в обиход молитвенные флаги, используемые для укрепления позитивной энергии и обретения счастья.
Подробнее http://probud.narod.ru/tibet/bon.html

В тибетской религии много говорят про демонов. Если они и существуют, из Цзючжайгоу и Хуанлуна их давным-давно повыгоняли. А может быть там демонов и не было никогда. Может быть демоны - это человеческих рук дело, а не природных. Природе баланс нужен, комфорт и гармония. а демоны с балансом никак не сочетаются. Как бы то ни было, настоящим заявляю, что в Цзючжайгоу и Хуанлуне демонов замечено не было, а если кто из людей на хвосте своих притаскивал, так их на входе было велено оставить, вместе с корешками от билетов.

Предвосхищая вопрос про молитвенные барабаны, скажу. В тибетском буддизме имеется обряд вращения молитвенных барабанов, деревянных или железных, размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на которых начертаны мантры. Вращение барабана обладает сильным благотворным действием: оно помогает чистить карму - не только того человека, который в данный миг его вращает, но и всех людей, о благе которых этот человек в данный момент беспокоится. Один оборот колеса к прочитыванию всех мантр, кои оно в себе а их может иметься очень много: все внутреннее пространство барабана тоже заполняется мантрами, начертанными на свертках тоненькой бумаги.
Подробнее http://mlbar.z16.ru/index.php

На фотографии барабаны бонские. Смысл действа тот же, только обходить барабаны нужно не по часовой, а против часовой стрелки. На верхней фотографии обо на одном из перевалов, если ехать в Хуанлун из Цзючжайгоу.

Тексты к фотографиям выше - китайская поэзия. Выставка была в чайном клубе Ист. Китайская поэзия - как сам Китай. Только познакомишься, уже понятно, что дружба на всю жизнь

PS. Я перебираюсь в Индонезию очень скоро, но ненадолго. Если кто-то всю жизнь мечтал побывать на Бали, пишите - да ответят вам как добраться и чего там делать.

( 12 картинок на 1.78 МБ )

Юньганские пещеры со скульптурами каменных будд расположены на территории северокитайской провинции Шаньси и являются 28-м по счету мировым памятником культурно-исторического наследия на территории Китая. Строительство пещерно-храмового комплекса, находящегося у южного подножия горы Учжоушань в 16 километрах от города Датун, началось в 460 году и было завершено в 494 году, в эпоху династии Северная Вэй. Скалы протяженностью около одного километра содержат в себе в общей сложности 45 пещер и 50 000 каменных скульптур, над которыми работали не только искуснейшие китайские мастера, но приглашеные ремесленники и художники из Индии и Центральной Азии.

Мы в Юньганские пещеры ~~с гор спустились~~ на машине приехали. На машине с гор, потому что до пещер обход пяти буддистских гор делали, они по кругу стоят, а одна посередине. Там холодно было, а в пещерах жарко, сувениры продают и киношники очередной фильм снимают.

Каменных будд не счесть. Одни в огромадный полный рост, от других только намеки на поверхности скалы остались. Одни в глаза смотрят, вторые больше о себе думают. Размах строительства поражает не только объемом и временной протяженностью, но и фактом создания как таковым. Один приказал, другие строили. За деньги ли или за религиозную идею, про это будды не рассказывают.

Подробный текст про Юньганские пещеры можно прочитать здесь (а я жаловалась, что читать нечего. Спасибо

phirippu , вопросы задал, сподвиг информацию искать)

( 8 картинок на 1.11 МБ )

До Эмея три пути, как на той развилке. Все они вверх ведут, но можно на автобусе взлететь, можно на фуникулере в три захода переместиться, можно по каменным ступенькам пешком дойти.

Три километра вверх и до Эмея все добираются. Одни с комфортом, другие в глубокие ущелья заглянуть успевают, третьи рюкзак сами несут и под дождем мокнут.

Наверху туман и холод, но Эмей никуда не денется. ( Read more... )

Покара – город-воспоминание. Мох, слякоть, запах навоза, влага в воздухе.

Покара – город-озеро. Бык мычит одиноко, огромные муравьи тонкой полоской на черно-белом бордюре перемещают упругие тела от края к краю.

Покара – два блюдца, два глаза большой собаки, два зрачка с прожилками. Волна застыла, ручей лениво перетек под землей, перенес мысль не о чем.

В Покару уедешь – не вернешься. Сель сошел, самолеты отменены, дайте мне крылья, я хочу ввысь взлететь и увидеть горизонт.

Увидеть хижины-мазанки рыжей глиной. Вдавленные очаги, металлические чайники, днища, закопченные костром. Широкоскулых женщин с красными платками на голове. Коренастый пацан положил руку на крышу машины, заглянул в окно. Попытался сплюнуть, слюна повисла медленной белой ниткой. Поймал взгляд, усмехнулся и пошел прочь, ударив ладонью по капоту.

В Покаре тебя разговорят-уболтают, достанут из-под полы тайные клады, уведут мысль, затуманят взгляд доступной сокровищницей древней агры. Индиец смотрит круглым глазом, отводя руку к свету. Камни искрятся, блестят, зовут к себе, манят…

Не тороп-и-ись. В Покаре ходят м-е-едленно. Мальчики-подростки ныряют в воду с дамбы. Листья прилипли к мощеной дорожке, они скрипят под ногами, разлетаясь стеклянными брызгами, перемешиваясь с влажной грязью натоптанных тропинок, предлагая обходной путь, не мешая столетним деревьям дремать.

В Покаре ходят м-е-едленно. Женщина хлопочет на кухне, на веранде под зонтиком сидишь ты или твои друзья или еще какой одинокий путник нашел пристанище в прохладной влаге города-призрака. Покара – город-призрак. Покары не было, не будь озера, не будь людей, поселившихся, не будь…

Индийская музыка. Теленок вынырнул из темноты. Коротконогий барбос под окнами кафе. Не торопись. В Покаре ходят м-е-едленно. Женщина чистит рыбу. Мужчины в узорных шапочках коротают день на каменной лавке.

Покара – город ме-едленный. Побежишь вперед, не догонишь. Начнешь обгонять, домой не вернешься. Поспешишь, попадешь в никуда.

В Покаре ходят ме-едленно. В Покару ехать, знать за чем. В Покару попасть, к себе домой вернуться. В Покаре поселиться - признаться, что все, что было, еще будет, а то, чего не было…

Покара…

( Путешествующим в Покару... )

Я все время путаю Парпинг и Пиньяо. Но Пиньяо – город-музей, а Парпинг – город-лес, мощеная дорога идет ввысь, воздух влажный, сырой, холодный.

В Парпинге монастырь и пещера Гуру Римпоче, привнесшего в Тибет буддизм. Снаружи на стене отпечаток ладони, внутри темно, горят масляные лампы, монументального телосложения монах читает мантры, сидя на каменном полу.

В другом храме скульптура Ганеши и двадцать одно изображение богини Тары. Последнее по поверьям появилось на каменной глыбе само, самопроизвольно, саморожденное.

В тихом дворике храм Ваджры Йогини. Яркие краски наполняют светом туманную дымку, каждый вечер спускающуюся на город с гор. Рядом с храмом никого, в комнатах при монастыре живут монахи в ритрите.

Я в Пиньяо-Парпинг еще раз поеду. Потому что там ступеньки, покрытые зеленым мхом, и разноцветные флаги на верхушке холма. А пока я в Катманду. Дописала книгу. Жду последний текст от соавтора. Дождусь, отправлю в издательство и можно будет снова. Уехать в Парпинг или в Пиньяо.

PS. У моего ноутбука маленький экран и высокое разрешение. Какая из этих шести фотографий оптимальна по размеру?

Boudha (Boudhanath, Baudhanath или Khasa Caitya) – одно из наисвященнейших мест в Катманду. Возвышающаяся над площадью огромных размеров ступа не только самая большая в Непале, но и одна из самых больших в мире. В 1979 году архитектурный ансамбль религиозного назначения был внесен в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

( Read more... )

Ах! Ах! В ломбокском захолустье на прошлой неделе произошло то, чего не могло произойти никогда. Молодая замужняя женщина с ребенком влюбилась в молодого неженатого мужчину из другого района, сбежала от мужа и родителей и счастливо вышла замуж второй раз. Неслыханная дерзость. Разводиться в захолустье можно было только мужчинам. В смысле инициативу им не запрещалось проявлять. Женщина оказывалась побочным продуктом развода, при разделе имущества ей доставались дети, мужчине все остальное.

Сасаки сбежавшую пообсуждали с неделю, но угомонились быстро. Никак беглянка была из балийской деревни, «не наша», у индуистов свои нравы, а наши, сасакские, женщины себе таких вольностей не позволяют. Ревнивые, конечно, наши тетки, но чтобы от мужа уйти – никак не можно. Дети, дом и рынок – вся их забота. Это все молодежное влияние. Как стали в школу ходить, телевизор смотреть и в розовые футболки с надписью «Playboy» наряжаться, там до вольных мыслей о разводе рукой подать, как два шага до рая сделать. Те, что постарше, телевизор смотрят, но грамоте редко когда обучены. Правительство учудило три года назад школу для взрослых открыть, но слава аллаху, учитель правильный попался. До чтения руки так и не дошли, все учились цвета различать. Теперь не путают зеленый и голубой. Не то, что до школы – едет мотоцикл зеленый, а они про него голубой. И наоборот.

Любимый цвет жителей захолустья – розовый. ( Read more... )

Пойду я ночью в зоосад,
Ключ подберу от барсенала,
Всех барсов выпущу, барсят
И поведу их вдоль канала,
Чтоб ты любовь мою понЯла.
Вадим Шефнер «Как я был русалкой»

Я не понимаю, зачем индонезийцам Джакарта.

Они же не знают, что с ней делать.

Им проложили каналы, возвели небоскребы, пооткрывали моллов дорогих и пекарен с хлебобулочными изделиями.

Зачем им все это?

Скажите на милость,

кто вообще выдумал большие города?

( Читать и смотреть дальше... )

На Бали Дашке не нравилось. Тяжелый остров оттенков желтого. В цветотерапии желтый используется как антидепрессант, но на Бали этот цвет давил, как будто незримо был растворен в воздухе, окутывал тебя и заставлял делать не то, что ты хочешь, а то, что считалось правильным. Желто-коричневые блики молитвенных храмов напоминали о почитании богов и духов. Соломенные узоры украшений к религиозным праздникам ежедневно создавали женщины с желтоватыми лицами. Высохшие стебли зеленой растительности тосковали вечером в пыли бесцветно-золотого солнца над грязно-песочным пляжем.

Бали рекламируется турагентствами как место райского отдыха и уникальной балийской культуры. Что касается культуры, она основана на местной религии – балийский индуизм с суровой примесью анимизма. Балийцы твердо верят, что весь остров населен духами, добрые живут в горах, а в море, лесах и на пустынных пляжах – страшные гигантские демоны, которые, если их не ублажать, разозлятся и отомстят. В разговоре взрослый мужчина может заявить, что духи живут везде, все их боятся, но только не он – не потому что он храбрый, а потому что он знает, что им нужно. Черных магов балийцы боятся еще больше. Маги – оборотни, они превращаются в страшных животных и с помощью колдовства могут любого грохнуть на расстоянии. Звучит упрощенно, но к чему может привести представление об окружающем мире как страшном? Одно из средств спасения - постоянно что-то делать, чтобы о страшном не думать.

( Read more... )

Балийским кофе через жужу угостить не могу, распродажа бус тоже не по моей части, но текст и фотографии со встречи 17 марта в творческой мастерской Елены Уздельниковой – всегда пожалуйста.

Текст ниже - отрывок из книги "Дашка и Д". Фотографии делала специально для встречи и передавала с отважным жж-юзером Денисом Dalaam-ом.

Нашла еще и гамелан. Но комп такой у меня сейчас, что прослушать не могу. Надеюсь, клип подходящий, а не "не тяни кота за хвост".

Всем спасибо за внимание.

- Даша! – продвинутая балийка Кадек Вайюни изобразила радость и чмокнула Дашку в щеку. Юни побывала замужем за американцем китайского происхождения. Джим был старше лет на двадцать пять и за период брака привил Юни хорошие манеры.
- Конечно, мы комнаты сдаем, для тебя всего пятьсот тысяч в неделю. Ты посмотри, если она тебе понравится - ок. Не понравится, тоже ок.

Дашка поднялась на второй этаж одной из построек большой китайско-балийской территории, отгороженной от соседей высоким забором с колючей проволокой и битым стеклом. Территорию в скором будущем ждал передел, поскольку Юни нашла себе второго мужа, серба.

- Даша, если тебе интересно, я тебя приглашаю на свадьбу. Будет по балийской традиции.
Только это не настоящая свадьба, - добавила Юни, понижая голос. – Мы с Джимом тоже не женились по-настоящему. Официально не расписывались. Иначе пришлось бы делить имущество и прочей фигней заниматься. Бица! Иди сюда! Я вас познакомлю.

Бица подошел и голосом строгого пионера-отличника поздоровался. По-английски он говорил плохо, бахасу пока не выучил; любви это не мешало, но утверждению статуса нового хозяина на старой территории не способствовало. Бица ходил в саронге, складывал руки лотосом, говорил «селамАт пАги» и копировал Юнину интонацию, если нужно было отдать распоряжение слугам.

( Read more... )

Что-то рассказывать надо? Или и так все понятно? :)

Час езды от Куты, горы, прохладно и зеленый цвет без конца и без края.

( 4 картинок на 1.09 МБ )

Юный водитель про работу в отеле:
«Не могу быть все время в одном месте. Мир становится каким-то маленьким».

На фотографии Путра Гири Сурья, сын одного из балийских королей, инженер по образованию, художник по призванию. Семья короля до сих пор живет во дворце Puri Anyar, дворец и два гектара земли им оставили, остальное экспроприировали еще когда на Бали голландцы заправляли. Сурья с детства хотел стать художником, но отец был против. Пришлось пойти учиться в университет, но арт оставался в его сердце – как только закончил учебу, отдал торжественно родителям диплом и оборудовал мастерскую в одной из дворцовых комнат.

Сурья рисует дома, практически никуда не выезжая. В основном, на тему балийской религии. Кризис только наступил в его творчестве. Религиозная тема, если не полностью, но закрыта, а новые темы как-то не появляются. Наяда волшебная Сурью поманила на иной путь. Хорошо, друг помог. С подругой договорился, сфотографировал ее в воде, а Сурья с фотографии картину написал. Вроде доволен, с одной стороны, а вроде и не очень.

Сурья с удивлением узнал, что на Ломбоке в книжном магазине можно купить масляные краски и сухую пастель. Поскольку был уверен, что такое невозможно. Краски и карандаши ему друзья зарубежные привозят. Краски привезти можно. Темы – вряд ли. Вот и томится Сурья пташечкой в королевском дворце. Ждет.

PS. для тех, кто на Бали. Королевский дворец Puri Anyar стоит посетить. Час езды от туристических районов. Адрес: Puri Anyar, деревня Kerambitan, город Tabanan. Все водители знают. Телефон: +62361812668 – можно позвонить, узнать, в какой вечер культурная программа, в смысле танцы и церемонии. При дворце есть гостиница, можно переночевать, 350 000 рупий за комнату и завтрак. Ближайшее представление 1 февраля в 19:00.

( 4 картинок на 1.00 МБ )

Куала-Лумпур состоит из зарисовок.

Ловишь такси напротив индонезийского посольства. Думаешь, за рулем странный дяденька, а оказывается – веселая китайская тетенька. Ты молодец, говорит, что от входа отошла. А то эти гундосы (индусы) так джемят, так джемят (пробки создают). Я, говорит, точно не знаю, куда тебе ехать. Но, наверное, все таки знаю. На карте знакомо выглядит. Мы сейчас прямо поедем и налево повернем. Там твоя улица. Подожди выпрыгивать, не доехали еще. Я хочу точно знать, где твой отель. Вдруг еще кому понадобится.

Если на улице кто-то спит, это индус. Чтобы китаец спал на улице? Или малаец? ( Read more... )( Read more... )

Началось с того, что я наделала коллажей. От нечего делать. А тут Константин

cbao007 с волшебным комментарием. Получилась статья.

Бали до сих пор пропагандируется как райское место для туризма и отдыха. По мне, так на Бали делать нечего. И, если туда лететь, отдых лучше планировать самостоятельно и не тратить драгоценное отпускное время на один индонезийский остров.

«Недельный тур на Бали», купленный в турагентстве, вряд ли себя оправдает. ( Read more... )

Это Дэвид. Он живет в традиционной деревне Вайтабар (kampung Waitabar), на подходе к которой стоят каменные мегалиты - захоронения предков, в одной из соломенных хижин, рядом с которыми сидели три любопытные рыжие собаки, а дети играли в мяч, ловко кидая и ловя его одной рукой. Дэвиду 35 лет, он хорошо говорит по-английски и он первый! из всех моих индонезийских собеседников, который интересовался, как в России и в Москве живут люди.

В этом году в деревне оказалась русская девушка Ирина. Она три дня жила в доме у Дэвида. Дэвид сказал: "Если ты хочешь остаться здесь со мной, оставайся, я на тебе женюсь". Но Ирина ответила, что пока не хочет замуж. И уехала.

Я обещала прислать Дэвиду фотографии. Отправлю с Бали. Кто-нибудь сможет отправить ему открытки с видами Москвы и России? Несколько штук? Я напишу его адрес, как только выясню индекс.