Галерея Тасмания

 

Две месяца на Ломбоке... - фотоколлаж
Байки от Андреаса -  часть первая
Дела отельные - те же байки, часть вторая
Придумайте стих? - про любовь к розовому цвету
Школа английского - в Пелангане
Школа туризма - там же
Улыбки Ломбока (репост, кто читал - не читайте :) - глава из книги про Индонезию
Про одинокую туристку, рис с жареными орешками, чистое постельное белье и настоящего полковника - читал и плакалъ
Про выборы, краденные ноуты и картины с местным колоритом - ох, что у нас было :)
Золотая лихорадка или Пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что. - мужское развлечение номер раз
Мужские забавы острова Ломбок - мужское развлечение номер два
Про женщин деревеньки Пермуле, что в ломбокском захолустье - поэма про теток
отели и прочее - см. часть по Ломбоку

Юни – хозяйка компаунда, где я домик снимаю. Я про них писала в книжке про Индонезию, а сейчас хочу фотографии показать со свадьбы по балийской традиции. Юни замуж выходила не в первый раз и, как оказалось, не в последний. Не сложилось у них, у Юни сейчас новый бой-френд, из Голландии.

Юни без церемонии бы обошлась, но родственники настояли. В ЗАГСе расписываться не обязательно, на их взгляд, а церемонию провести надо. Смысл происходящего – жених с невестой должны ритуально очиститься, дабы в новую жизнь вступить, если не невинными, по крайней мере без грехов тягостных.

Юни смысла церемонии не знает. Родственники знают, да священник с колокольчиком, он на любой церемонии присутствует.

Было как-то так. Сначала священник приехал, для него стол подготовили.



Женщина-помощница подобие алтаря соорудила.



( Read more... )

В узком-узком переулке, где тени тянут к вам лапы хищно,
духи Бали обитают скрытно, чтобы ищущие да нашли их.

Глазом кирпичным подмигивал странник.



Ужас кривлялся из средневековья.



( Read more... )

почему-то не могу написать ни строчки. По магазинам ходить могу, бусины покупать, бусы из них делать без остановки, с Азизом разговоры разговаривать или даже туристов могу встречать. Писать не могу только. Как не крути. Открываю ноутбук, две строчки из себя выдавливаю, и все.

Азиз на меня сегодня смотрит и аккуратно так замечает: изменилась. Выглядишь, говорит, как настоящий турист, нет-нет, не подумай чего, не как австралийцы эти… Азиз делает круглые глаза, машет руками, пишет на груди жестом Bingang и резко откидывает туловище назад.

Раньше как писатель, - смотрит на меня Азиз. Видно было, что как писатель. Видно было, что не важно тебе, как выглядишь. Сейчас как турист. Элегантный турист, одежда, украшения…

На мне штаны и топ из Zara, бутанская полосатая торба через плечо и три браслета собственного изготовления на запястье. Турист, западный иностранец, не новичок в этих краях, но все равно турист. Хозяйка снимаемого мной бунгало сказала, что я похожа на полукровку. Смесь наших и ваших. Вы россияне – азиаты, добавила она. Вот к тебе и на бахасе обращаются.

Азиз, отвечаю, не могу на Бали писать. Не знаю, почему. Может в воздухе чего – Бали идеален для бизнеса, если бегаешь быстро и торговаться умеешь, можно не только на nasi goreng зарабатывать.



Я про одежду еще в Малайзии думала много. Ведь одежда это не только цвет и фасон. Одежда – это энергетика. Энергии от ткани, от формы, от того, кто ее выкраивал и сшивал. Я на Бали не могу для себя ничего купить. Меряю одно, второе, третье – эффект, как будто в макдональдсе съесть что-нибудь – чужеродное, не твое. Ты как будто спокойный и плотный, тело вибрирует на низких частотах. У-у-у-у… Вдруг в тебя молотом ударяют и расшатывают, амплитуда все больше и больше, как будто что-то бьет изнутри, то в одну сторону, то в другую, ты мечешься, бежишь одновременно в двух направлениях и…

Может надо голышом? Для чистоты эксперимента? Чтобы понять, где ты, где одежда, где в тебе до сих пор бигмак, а где фуа-гра затесалось по ошибке, потому что кому как, а фуа-гра тоже не мое. Некоторые носят Miu-Miu, для меня это чересчур. Раньше силу проверяли сложностью костюма, сильная если царевна – головной убор килограмма на три несет как невеста фату, одно целое она с такой одеждой, я же не могу, мне бы чего попроще, чтобы не отвлекало, чтобы тяжестью не давило, чтобы проходящие мимо не замечали.

Одежда красит или силу дает? Если ты корону на себя надеть не можешь, ты слабый или не твое это? Если тебя от черного цвета воротит, в тебе его много или он не нужен тебе? Если ты купил сто тридцать третью оранжевую майку, в тебе энергии этого цвета не хватает или же подобное подобным притягивается?

Ответов нет пока. Сижу, на народ гляжу, думу думаю. Проект вырисовывается писательский. Надо бы пилотный запустить для шлифовки, а для этого с Бали уезжать пора. Неужели опять в Непал? В Непале кроме как писать больше делать нечего. В деревню, в Боду, в глубь, в ритрит… Чтобы ничего круглого, стеклянного, узорчатого, с дырочкой под леску или тесьму не отвлекало. Я же буду по Бени скучать. У Бени, как и у меня, любовь к бусинам, у нас на почве этой любви новая зарождается, несмело пока еще, когда он бусину берет и мне протягивает, чтобы еле слышно руки коснуться. С Бени можно долго разговаривать, дольше, чем с Азизом. Азиз потому что коммерсант, а Бени всего лишь бусы делает и хранит их. У него под стеклом на прилавке этнографический музей и антикварная лавка. Я же к нему как Марко Поло приезжаю, достаю диковины из холщовых мешочков, подставляю ажурным боком под свет от маленького фонарика, и мы с Бени смотрим как узор вспыхивает прозрачным огнем и на миллионы бликов распадается, которые, отталкиваясь друг от друга, взлетают вверх.

Это Джим на фотографии. Я у них на Бали обычно комнату снимаю. Джим китаец, но с американским гражданством – в пятьдесят каком-то году их семья эмигрировала, Джим долго в Америке жил, бизнесом занимался, а потом на Бали переехал. Про Джима и Бали я ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ писала, а сейчас я буду сказку рассказывать.

Давным-давно, когда Джиму только год исполнился, одной китайской семье он так приглянулся, что они решили его усыновить. Семья, правду сказать, не совсем китайская была. Муж – китаец, а жена – из малой народности наси. Своих детей у них не было, у Джима родители свои были, но процессу усыновления это не помешало. Провели церемонию, объявили всенародно и стал Джим обладателем второй мамы и второго папы.

Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Муж (второй папа) умер через какое-то время, умер смертью насильственной, тогда в Китае неспокойно было. А служил он главой артели horse packers – перевозчиков. Большой человек, перевозчики транспорт собой заменяли на огромной территории, в горах между провинциями Сычуань и Юннань. Второй папа объявил Джима своим приемником, перевозчики отпечаток пальца ставили на бумаге и клялись на верность.

После смерти мужа жена (вторая мама) к коммунистам присоединилась. О ней истории слагали, как она против японцев сражалась. Большим мастером кунг-фу была. Имя ей дали «смеющееся лицо», потому что улыбалась всегда. Потом она бросила все и уехала на свое ранчо далеко в горах. На ранчо прожила, не выезжая, пятьдесят три года. Удочерила двух девочек, те выросли, внуков родили, семья животноводством занималась. Яки, лошади, овцы.

Джиму перед смертью родная мама наказала вторую маму найти. Только никто не знал, где она живет, сколько ей лет, как ее зовут – только традиционное имя. Знали ориентиры, провинции и направление. Больше информации не было.

Джим решил вторую маму (маленькую маму, как он ее называет) найти во что бы то ни стало. Надо сказать, что Джим если что решает, то решает окончательно. Он собрался, купил билет до Бангкока, из Бангкока долетел до города Куньмин, на поезде приехал в городок Лиджа. И начал искать.

Купил две карты туристические, открыл одну и… На карте место Tiger Living Gorge. Джим вспомнил, что первая мама говорила ему, что ко второй маме надо ехать от Tiger Living Gorge вдоль реки Golden Sun до ее устья, оттуда до другой реки и вдоль нее еще почти столько же. У второй мамы два ранчо, одно на высоте 4000 м, другое на 6000 м, от реки нужно пробираться через горы, дороги нет, только местные тропу через расселину в горе знают.

Джим доехал до Шангри-Ла, от него до Ниу, маленькой деревушки. Начал народ спрашивать, где живет старая женщина, которая много лет назад усыновила маленького мальчика. Может, остался кто в деревне из стариков, из перевозчиков или из военных. Нашли перевозчика, но «молодого» лет шестидесяти пяти, как раз как Джим. Тот спросил, кого Джим ищет. Джим рассказал историю про усыновление, а перевозчик вдруг произнес «так ты тот мальчик!»

Оказалось, что живет старая женщина на ранчо, до нее день пути на лошадях. Ехать никто не хотел, вернее, согласились сначала, потом отказались, потом согласились снова, когда Джим пообещал двух лошадей в оплату за услуги. Поехали. Выехали в жару, через два часа шторм, а у Джима из одежды три футболки и дождевик. Сказал, что мерз страшно, но думал только о том, что маленькую маму свою найдет.

Доехали. Зашли в дом, там старая женщина, седая. Говорит им что-то, а понять Джим не может. Переводчика нашли, Джим только начал «мы ищем…» «Вы нашли ее» - сказала женщина и заплакала.

PS. Я не буду сказку деталями перегружать, равно как и не буду маленькую маму Джима описывать. Добавлю только, живут в ее краях большие мистики. Священная гора, духи разные – люди с ними разговаривают, договариваются, помощи просят. Джиму потом сказали, что маленькая мама ждала его. Четыре дня молилась, чтобы погода хорошая была. Джим хотел подольше задержаться, но она сказала – «ты сейчас поезжай». Джим уехал, и непогода свое взяла. «Я знаю, что сюда приезжать очень дорого, - сказала Джиму маленькая мама. – Но ты навещай меня хотя бы раз в год». У Джима план приезжать каждые полгода на два месяца. Потому что балийский период в его жизни закончился, вернее, не такой значимый стал. Теперь Джима прародина ждет, он к ней принадлежит и даже успел завоевать уважение соплеменников. Там на лошадях ездить в гору-с горы не умеют. Под уздцы ведут. Джим умеет. Теперь про него истории рассказывают «вы видели, как он ловко на лошади». Джим говорит, что его маленькая мама, наверное, в такие моменты улыбается и говорит «это мой сын».

Районная администрация Булукумбы всерьез взялась за развитие туризма. Ради чего были выпущены красочные брошюры, в которых перечислены основные достопримечательности и намечены пути развития на следующую пятилетку.

Районная администрация Булукумбы очень серьезно взялась за развитие туризма. Я же ответственно заявляю, что туризм развить районной администрации Булукумбы не получится, потому что под туризмом уважаемые административные члены понимают немножко не то, что понимаем мы.

Туризм, туризм. Как много в этом звуке… Туризм и отдых. Отдых и туризм. Туризм без отдыха или отдых без туризма. Что нам нужно от туризма? Все очень просто. Посмотреть что-то новое. Отдохнуть. Поесть вкусно. Легко приехать и уехать. С людьми познакомиться или уединение получить. Чтобы за все это не нужно было много денег платить. Чтобы на месте можно было почувствовать себя безопасно и как дома, даже если турист и в гостях.

Районная администрация Булукумбы в развитии туризма пошла не от туристических пожеланий, а от имеющегося в наличии на территории. Два водопада, два пляжа с белым песком, одна традиционная деревня, одна могила национального героя, каучуковая плантация, верфь, где строят деревянные лодки. Вот, сказала администрация, посмотрите, как много у нас интересного. Мы ожидаем, что турист потратит пять часов на дорогу и пробудет у нас не день и не два, а неделю как минимум. Мы же развиваем туризм, добавила администрация, раз так – вы просто ОБЯЗАНЫ приехать.

С этим ожиданием обязательства я в Индонезии и в Восточном Тиморе уже сталкивалась. Я организовала шведский стол и лично вымыла витрину, сказала хозяйка отеля для бэкпекеров. Вы чего не едите и мне деньги за еду не платите?

Вот он, ключевой момент. В Индонезии и в Восточном Тиморе, да и не только, главная цель развития туризма – заработать побольше. Потому что «мы старались – ты давай плати». А если турист по каким-то непонятным причинам платить не хочет и услугами не пользуется – хозяева, равно как и представители районной администрации, сильно обижаются.

Не буду писать про клиентоориентированный подход. Надоело. Скажу, что дать туристу то немногое, что он хочет – ОЧЕНЬ ПРОСТО. Нет. Дать туристу то немногое, что ему нужно – проще простого. Всего-то делов – посади рядом с собой типичного туриста, расспроси его, систематизируй, составь ряд требований, доведи до сведения, проконтролируй. Дальше еще проще – одному туристу понравилось, он другим расскажет, те в свою очередь третьим. И возникнет на юге Сулавеси аналог Бали, деньги потекут и в бюджет, и в карманы частных честных тружеников. Ан нет. Мы будем развивать туризм по-своему. Вот у нас два водопада – туристы обязаны приехать.

Чего хочет турист, что могла бы сделать районная администрация и чем все это заканчивается – ниже.

Приезд-уезд. В каждой туристической гостинице в Макассаре повесить расписание автобусов, схему проезда к автобусной станции, цены на билеты и прочую информацию не только про трансфер, но и про Булукумбу, Тана Беру, Биру. При наличии большого количества туристов сделать один бесплатный автобус раз в неделю по субботам. Почему все это невозможно – да кто этим заниматься будет?

Гостиница. Составляются требования к гостинице, при несоответствии требований гостиница принимать постояльцев не имеет права. Среди требований к зданию: чистота, проточная вода, ресторан, закрытая для входа посторонних территория. Среди требований к комнате: чистота, лампа потолочная, лампа настенная, окно, хороший матрас, помимо кровати стол, стул, зеркало, прочный замок, решетки на окнах. Регулярные уборки. Запрет парковать транспорт под окнами гостиничных номеров. Запрет на шум со стороны персонала или семьи владельца, проживающей на той же территории. Запрет на громкую музыку или галдеж. Обязательное знание основ английского языка хотя бы одним сотрудником гостиницы. Каждый пункт расписывается подробнее, чтобы для контроля достаточно было поставить галочку. Почему все это невозможно – никого не волнует, в каких условиях будет жить турист. Главное, чтобы он исправно платил 150 тыс. рупий в день и ходил смотреть на водопады.

Перемещения. Сделать один туристический шаттл-бас, курсирующий по маршруту Булукумба - Тана Беру – Бира несколько раз в день. Расписание и стоимость билета (низкую) повесить во всех гостиницах. Запретить водителю перевозить местных. В Бире организовать еще один шаттл-бас, который будет по недельному расписанию возить туристов в отдаленные места. Сегодня в деревню, завтра на плантацию. Утром туда, вечером обратно. Нанять англоговорящего водителя. Расписание и стоимость билета повесить в гостиницах не только в Бире, но и во всех остальных. Там же оповещать о иных событиях – празднике, спуске построенной лодки на воду и т.п. Почему это невозможно – просто невозможно в принципе.

Пляж Бира. Переоборудовать в КПП в красивую арку для проезда на территорию. Если сбор дани необходим, обязать гостиницы включать этот налог единожды в стоимость. Если в планах сделать в Бире настоящую туристическую зону – закрыть ее для посещения местными в принципе. Только обслуживающий персонал. Тишина и спокойствие. Жесткий контроль гостиниц и ресторанов. Почему это невозможно – надувать щеки на КПП и получать по пять тыс. с носа куда заманчивее.

Тана Беру. Построить одну гостиницу. В принципе, возможно. Реклама имеющихся home-stay вместе с рекламой автобусов, шаттл-басов и прочей фигни. Это уже сложнее.

Люди. Провести работу с местным населением насчет «хелло-мистеров». Среди детей и среди взрослых. Взрослым объяснить, что если будет жалоба на их чадо, отвечать придется по всей строгости. Популяризовать занятость в туристическом секторе, открыть филиал школы туризма. Детей с детства ориентировать на работу в туризме, разъяснять требования и обучать хорошим манерам. Запретить определенные фразы и действия, контроль за исполнением возложить на туристическую полицию. Запретить приходить с визитом в отели, даже если турист был приветлив и поддержал разговор на улице. Запретить клянчить деньги, конфеты, просить сфотографировать. Почему это невозможно – «ой, не выдумывайте всякой фигни, достали уже».

И так далее.

Посещать юг Сулавеси в туристических целях я рекомендовать не могу. Если нужен пляж с белым песком, Бира не единственное место. Этих пляжей в мире хоть их песком пруд пруди, а к ним будут прилагаться более подходящие туристические условия. Поезжайте на Мальдивы, говорят на Шри Ланке тоже хорошо. Если охота на лодки взглянуть – можно в Булукумбу съездить. На день-два-три, не более. Селиться тогда лучше в Тана Беру, на центральной площади (то бишь на перекрестке), на левой стороне развилки большой дом с магазином на первом этаже, в нем сдается комната. Автобус из Макассара идет до Булукумбы или до Биры. Если едете до Булукумбы, дальше 20-30 минут на маршрутке, спросите, где остановка. Если до Биры, попросите высадить в Тана Беру на перекрестке с сооружением a-la памятник. Можно кроме лодок еще куда-нибудь съездить. При одном условии, что у вас крепкие нервы и устойчивая психика. Потому что от «приветливости» местного населения вы офигеете, особенно от поведения детей, которых повсеместно предостаточно и которые ничем не заняты. Взрослые, впрочем, им не уступают. Поправка к выше сказанному – там, где люди делом заняты, например, на рыбацком побережье, они приветливее и на вас отвлекаться не будут. Дети, глядя на поведение родителей, ведут себя сдержано.

Если по времени нужно выбрать, куда ехать – в Булукумбу или в Тана Тораджу, рекомендую последнюю. Ехать лучше в октябре-ноябре, после сбора урожая, когда можно посмотреть на церемонию. Если есть вопросы, задавайте.

Если вы в Индонезии или в Восточном Тиморе, да еще и постелезависимы – не в том смысле, что некоторые подумали – пригодится краткий обзор постельных принадлежностей и прочих приблуд, коими оснащают гостиничные номера в местах туристических и не очень.





Пункт нумеро сату. Матрасы.
Матрасы бывают нескольких видов. На некоторых спать вполне себе можно, на других одну ночь можно перекантоваться, а если неделю жить задумали, лучше альтернативу жилищную поискать.

Матрас тонкий, поролоновый. Несмотря на тонкость, вполне годен к употреблению, но с ограничением одним. Если вы по фигуре мочалка тщедушная, вроде меня, матрас будет удобен во всех отношениях. Примет форму тела и даже окажется достаточно мягким, чтобы спать без подушки. Ежели вы по фактуре грузный бимбо, матрас плавно прогнется и спать вам придется на голых досках кровати, благо пружинных железных вы в Индонезии днем с огнем не сыщете. Дополнительные плюс – если в комнате сыровато, матрас быстро сохнет, если направить на него вентилятор, а самим пойти погулять.

Матрас толстый, из непонятного материала. Задуман, наверное, как ортопедический, наполнитель похож на пружинистую вату или кокосовое волокно, которое у нас в матрас-магазинах преподносят как суперский. Такому матрасу не верьте. Он сначала принимает форму тела, затем проминается еще больше и не выпрямляется. Спать, вне зависимости от фигуры, придется в ямке. Дополнительный минус – матрас быстро впитывает влагу, долго не сохнет, если у вас беда с суставами или мышцами, одну ночь переспать с таким чудовищем можно, если дольше, закупайтесь лекарствами.

Матрас пружинный, средней толщины. Скорее всего окажется видавшим не только виды, но и побывавший под гнетом тел разного веса и консистенции. Проще на нем грузным бимбо, у них естественная защита от разных выпуклостей. Тщедушные мочалки тихо стонут, обнимают наиболее понравившуюся пружину и стараются о плохом не думать.

Матрас пружинный, с дополнительным ватным или иным слоем. Если он новый, возрадуйтесь. Если он в комнате с кондеем и стены у комнаты бетонные, возрадуйтесь. Такой матрас одинаково удобен для любого путника. Но если он в бамбуковую хижину положен по глупости, отсыревает быстро, сохнет долго, читай абзац выше.





Пункт нумеро дуа. Подушки. ( Read more... )

Макассар – город портовый. Макассар – город не туристический. Самолет плавно садится на огромное блюдце рисовых полей, окаймленных переливающимися друг на друга горами. Вы с открытым ртом выходите в здание аэропорта и попадаете в хаос.

Прилетите в Макассар, и вы поймете, в чем заключаются усилия балийской туристической полиции. В Макасарском аэропорту вас возьмут на абордаж вкрадчивые люди в растянутых майках, непрекращающимся шепотом предлагающие такси, экскурсию, автобусные билеты и прочие туристические услуги. Гоните одного взглядом, тенью появляется другой. Везете тележку одной рукой, чтобы второй покурить или почесаться, возникает третий, безмолвно хватается за поручень и тихо идет рядом.



Пираты, мать их, бугисы. Свирепые мореплаватели, вгоняющие в страх соседей, ныне промышляют торговлей и частным извозом. Потомки бугисов ловят вас на выходе из аэропорта, пытаются отнять красно-желтый талончик «такси», тыкают пальцем в эмблему транспортного кооператива и машут рукой, объясняя, что прямо и направо ждет вас личная шхуна с капитаном-водителем, который за 89 тыс. индорупий отвезет вас хоть на край света, хоть на остров сокровищ, хоть на аудиенцию к самому Джеку Воробью.



Немой парень свистит в свисток, отгоняя машины от бордюра. Делает зверское лицо и выстреливает жилистыми руками в разные стороны. На мизинце огро-о-омный ноготь, с шумом разрезает воздух на две половины, не успевает склеить, воздух большими кусками плашмя падает на тротуар, дрожит как желе и растекается чавкающими сгустками вам под ноги. Зазеваетесь, вот уже кандалы на ногах, вот уже вы на баркасе среди других подневольных, в унисон поднимая и опуская весла в жаркую топь макасарского пролива.



Макасарский аэропорт… впрочем, довольно лирики. Место это не опасное, но по прилету в Макассар вы должны четко понимать, что, куда и зачем.
1. Аэропорт большой, самолет причалит к «рукаву», через него вы попадете на второй этаж, спуститесь вниз и прямо по курсу увидите два транспортера для получения багажа. Ждете, говорите «нет» туристическим приставалам, забираете свои сумки.
2. Рядом с дальним транспортером две стойки такси. Идете к любой, оплачиваете согласно тарифу, получаете на руки разноцветный талончик с номером зоны – I, II, или III. Зону вам девушки-продавцы талончиков скажут в обмен на название улицы, куда едете.
NB. В Макассаре ехать «в центр» глупо. Повторюсь, это не туристический город, вы можете оказаться в районе, где нет ни одной гостинице, или в порт вас привезут, где гостиниц много, но жить в них вы не захотите, поскольку шумно, грязно и торговля даже на ночь не прекращается. Определитесь с гостиницей заранее – и не тратьте много времени на это. В Макассаре вы будете проездом, чтобы ехать дальше на север в Тораджу, либо на юг или на север крайний, где природа, пляжи и тишина.
3. Берете талончик, выходите из здания аэропорта, идете направо и вниз. Опять отгоняете туристических приставал, которые внизу сменяются на активных зазывал-таксистов. Почему: внизу работает «кооператив» из нескольких окошек такси-фирм. Купленный вами талончик действителен в любом из окошек, поэтому борьба за вас пойдет уже на подходе. Не давайте талончик никому в руки. Не слушайте никаких бойких молодых людей, что к такси – куда-то еще. Идете к любому из окошек, у вас там половину талона забирают, на другой половине пишут номер и выдают водителя. Водитель показывает вам, куда встать на тротуаре, а сам пытается прорваться через поток других такси и иного автотранспорта.
4. Терпеливо стоите, ждете, никуда не уходите, ни с кем не разговариваете. Водитель подруливает, машина должна быть большая, как минивэн, загружаетесь и едете.
5. Будет кусок платной дороги, оплата на въезде и на выезде, всего 8 500. Подозреваю, что оплата включена в стоимость. Водитель очень вежливо попросил заплатить, мы заплатили, спорить на стали, впрочем мы еще и чаевые ему дали, поскольку он по-английски болтал и много чего нужного рассказал. Вы насчет платной дороги на стойке «такси» узнайте, а насчет чаевых решаете по ситуации.



Насчет отелей. Есть такая Jalan Jampea (улица Джампеа), она расположена в китайском квартале, на ней несколько гостиниц. Yasmin - большая трехзвездочная, New Legend Hostel – дешевая, в ней даже дормитория есть за 60 тыс. рупий, напротив них новая Hotel Jampea, чуть дальше по улице еще пара отелей. Не буду рекомендовать никакой из них, но возможность выбора присутствует. Я жила в New Legend, там номер с кондеем (в Макассаре необходим) за 125 – 135 тыс. рупий. Менеджер Рина говорит по-английски и вообще добрая. В шаговой доступности супермаркет продуктовый, кентуккийские курноги, супермаркет компьютерной техники, Интернет, почта, мал. базар с сувенирами и едальни с дешевой едой. Чтобы ехать в Тораджу, есть комфортабельные автобусы компании Lita, билет можно купить прямо в отеле, а можно попросить, чтобы отвезли на станцию в кассу. До Тораджи ехать 10 часов, а я в этот раз на юг собираюсь, о чем и буду отписываться.

Яванские бусины (Западная Ява), особо интересная – бусина с изображением утки «duck-bead».



Реплики со скандинавских бусин, любимых викингами. Индонезия, современная работа.

За что я люблю индонезийское бусо-производство, так это за плагиат (зачеркнуто) изобретательность. Они уже имитировали венецианские (африканские) торговые бусины, теперь дошел черед до бусин финикийских. На фото ниже – образцы. Должна заметить, что качество отличное – некоторые туристы показывают высшие результаты, покупая отдельные экземпляры как антиквариат.

Будете на Бали, захотите бусин, не ходите на Jalan Jelantik. Там можно было найти что-то старенькое до того, как я основательно во всех лавках порылась. Теперь только реплики. Те же реплики можно найти на Jalan Legian по 10-15 тыс. рупий за штуку. На Jelantik продавцы с серьезно-понимающим взглядом попросят минимум 45, максимум 250.

Три магазина есть на Legian, они расположены на отрезке между Jalan Melasti и Jalan Werkudara, если ехать из Куты, будут на правой стороне. Тот, где тетка работает, самый неудачный – она будет ходить за вами тенью и следить, чтобы вы чего не сперли. Два других вроде двум братьям принадлежат. У одного на столе под стеклом валяются старые бусины, но немного. Индонезийские есть и венецианские бывают. Он их не продает, т.к. сам любит. Но посмотреть можно. Другой – обычный магазин, побольше размером. Ассортимент и цены похожи.