Галерея Тасмания

На ломбокском хвосте, в деревеньке Пермуле, что в округе Секотонг, пальмовая плантация спряталась вдали от дорог и мечетей, обыденной суеты и любопытных глаз. Плантация та - курорт Palm Beach Garden, и есть на нем выход к морю, и бунгало уютные есть, и ресторан и даже бар, что на мусульманском острове только в районах для туристов найти можно.

Добираться до курорта не так сложно, как по первому знакомству с путеводителем представляется. С Бали можно на самолете долететь до Матарама, столицы Ломбока, взять такси прямо в аэропорту, назвать адрес, оплатить по тарифу и полтора часа любоваться пейзажами и сельским бытом. Потому что именно ради пейзажей и быта этого сельского вы на курорт и едете. А еще ради индонезийского отельно-туристического колорита, по который я пару постов назад писала, и к теме которого я хочу еще раз вернуться.

Владельца курота зовут Андреасом, он на Ломбок из Германии перебрался, женился, осел и больше ни о чем думать не хочет. Ни о курорте, ни о бунгало, ни о еде в ресторане. Андреас живет в Индонезии по визе «спонсора жены», разрешения на работу не имеет, да и не нужно оно ему. Какая работа может быть по тридцатиградусной жаре, даже если к ней ты уже привык и мало-мальски адаптировался. Андреас – специалист по компьютерной части, что-то там делает на удаленке, а в свободное от работы и от фейсбука время он любит пиво пить на веранде. Начинает в обед и заканчивает, когда уже спать пора идти. Когда Андреас на курорте за старшего, да еще и под пивом, жизнь там раздольная. В том плане, что семь месяцев назад за бунгало мы 560 тыс. рупий в неделю платили, кухней пользовались в любое время и с Андреасом болтали за житье-бытье ломбокское. Он про это житье баек может нарассказывать под пиво – хоть книгу пиши. Андреасу одно надо было – плати вовремя. Остальное – на твое усмотрение.



Жена Андреаса, вот незадача, из Германии вернулась. Она в немецком отеле седьмой год работает, контролер качества. То есть ходит по гостиничным номерам с проверкой – качественно горничные убрались или нет. В отеле жену Андреаса ценят по заслугам, она строгая и фишки уборочные знает – например, что сначала надо с вентилятора на потолке пыль смахнуть, а потом уже чистые простыни на кровать стелить. Жене Андреаса в Германии нравится. Работа не пыльная, авторитетом можно давить, тусовки посещать сасакские – как выяснилось, в Берлине есть не просто индонезийское коммьюнити, но даже ломбокское, чуть было не с отделением округа Секотонг, откуда Нур (жена Андреаса) родом. В Берлине им весело. Поработал, вечером посиделки с другими женщинами – поболтать, еду приготовить, может даже погулять сходить.

В последний уезд долго жены Андреаса не было. Андреас звонил-звонил, она то к новому году обещала вернуться, то к дню рождения сына. Вернулась в марте, сейчас ноябрь, она до сих пор здесь. Что означает, что теперь новый босс курортом правит. И правила для отдыхающих изменились. Раньше было «денег меньше – фана больше». Теперь «денег больше – жизнь по уставу». И главный пункт устава «я, фрау Нур, теперь главная, поэтому каждое утро должно начинаться с оказания мне почета и уважения».

Объясним. ( Read more... )

Я уже писала про свою почти подругу Дини, которая учительствует в школе туризма в Пелангане. Помимо туризма, она еще и школу английского языка открыла, с моей легкой руки, получается. У Дини с мужем раньше магазин был, они из-за магазина в Пеланган и приехали – у мужа здесь родственники, дядя с женой и бабушка. Бабушка богатая, по пеланганским меркам, конечно, у нее рисовые поля и недвижимость. Дядя вроде как при делах и в надежде на наследство. Пригласил племянника, выделил половину помещения, обещал не мешать. Магазин заработал, родственники позавидовали и Дини с мужем вытурили. Дини тогда плакала, жаловалась на несправедливость. Я сказала «открой школу, постепенно начнешь зарабатывать». Так оно и вышло.



В школе около десяти учеников, мальчики и девочки от 10 до 13 лет. Иногда старшие школьники заходят, просят помощи с домашним заданием. Взрослые тоже обращаются, если надо пару фраз выучить или еще чего. Но у взрослых времени нет, им работать надо, а детей своих они учат. И на определенном этапе встал вопрос, что надо бы учительнице денег платить. Дело она делает хорошее, с душой, не халтурит. Дети заняты три раза в неделю и уже бойко здороваются, спрашивают, как дела, говорят, что небо синее, а солнце желтое, и называют по-английски части тела. Прогресс налицо.

Народ в Пелангане все больше золотом промышляет в последнее время, кое-кто зарабатывает, кое-кто банкротится, но в среднем доход идет и можно его не только на еду тратить. Дини с учеников официально плату не берет, поэтому родители ей – как нашим деревенским врачам – то еды принесут, то… Нет, не золотых самородков, а мешков с камнями, в которых – может быть – маленькими золотыми прожилками золото прячется.



Принесли и сейчас два раза по полмешка. ( Read more... )

У меня в захолустье есть практически подруга Дини. Дини – учительница, она с Явы приехала, преподает что-то там по туризму и еще английский язык. Приехала вместе с мужем и маленькой дочкой, их родственники пригласили, сначала дали помещение под магазин, потом забрали, это история долгая, ее в следующий раз расскажу.

В Пелангане школу туризма строят с большим размахом, как все начинания индонезийские. Землю купили, план составили – здесь отель, там ресторан, вдали учебные классы. Год уже строят, два помещения без отделки готовы, на остальной земле коровы пасутся.

Школа работает, тем не менее, в здании школы обычной, во вторую смену. Студенты платят 5000 рупий в месяц (15 рублей), их за эти деньги готовят к работе в гостиничном хозяйстве, которого в захолустье пока нет толком, но все в ожидании чуда пребывают. Ведь землю на юге острова арабы уже скупили под гостиницы, аэропорт международный неподалеку планируется - вот-вот польется туристический поток, который надо размещать, кормить-поить и всячески ублажать, что в данный момент сводится к «хелло-мистерам» и «надурить на рынке на пару тысяч рупий».

Меня в школу пригласили щеки понадувать и повыпендриваться. Но не тут-то было. Граждане уважаемые не учли семилетний опыт преподавания и страсть мою к занятию оному. Поэтому трем классам от меня досталось сегодня по самый не балуйся.

Первый класс был мальчуковый. Что за предмет был, я не поняла, учительница отсутствовала, а Дини затруднилась объяснить. Поэтому парни сначала самостоятельно, а потом в группах по четыре писали, что же такое «хорошая гостиница». Определения мы зачитали и проголосовали за лучшее. Победила группа номер два, остальные обиделись, а я сказала, что вот эта группа работу получила, а остальные могут домой идти не солоно хлебавши.

Дальше мы долго и нудно разбирали тему, что туристы любят, а что не любят. Что номер надо чистить до заселения, а не после. Что грязь надо из-под кроватей выметать, белье постельное менять и не надоедать с вопросами типа как дела и откуда. Составили два списка, один студент даже сообразил их себе в тетрадку переписать. Про него я сказала, что его на работу беру, а остальных мы домой отправили.

Во втором классе были девчушки бойкие. Им до меня про ресторанное обслуживание рассказывали, да сам директор школы, приветливый и улыбчивый. Девушки меня порадовали тем, что вопросы по-английски задавали, а я их порадовала рассказом, что не растут в России манго да бананы, зато растут ягоды разные. Малявка на первой парте оживилась, погладила живот и сказала «вот я бы ягоды все и съела». Это показалось смешным, мы посмеялись, а мне пришлось про погоду объяснять. Что такое +10С понятно было. А что такое -20С это уже было свыше понимания.

Третий класс был смешанный и как раз Динин. Они в субботу контрольную писали, поэтому сегодня был как бы день отдыха. Отдохнуть не получилось, потому что лекция называлась «культурные различия» и состояла она из сократовских вопросов «идет турист по улице, с ним один поздоровался, второй, третий, а на тридцать пятом турист рассвирепел и обещал поубивать всех махом – почему».

Ответов много было разных. Например, на вопрос - вы встали в пять утра, в шесть приехали на работу в отель и начали уборку, из номера выскочил турист, ужасно злой, почему – вариантов было несколько. Потому что убрали номер плохо вчера. Потому что не постучали. Потому что ему не нравится, как убирают номер сегодня. Долго пришлось ходить вокруг да около правильного ответа – не встаем мы так рано, разбудили вы несчастного, хотите номер убирать, приходите после десяти, а лучше после одиннадцати.

На вопрос следующий – вы спросили туриста «как дела» утром, спросили днем, спросили вечером. Вечером он разозлился и послал вас по нехорошему, почему? Что-то у него случилось, был ответ, расстроился. А сколько раз нужно спрашивать «как дела» - пока не получим ответ «все прекрасно». После бурной дискуссии удалось договориться, что одного раза достаточно. А если турист и не ответит, не надо думать, что он не услышал и спрашивать заново.

Интересная лекция получилась. О том, что у нас принято, а что у них. Что говорить, а где промолчать. К кому как обращаться, а к кому и близко подходить не надо. Про личное пространство и вежливое общение. Про жителей больших городов и маленьких деревушек. Про то, что турист не такой дурак, каким на их взгляд выглядит.

Мне тоже вопросы задавали, где живу, кем работаю, что люблю и какое у меня хобби. Про хобби я попросила больше вопросов не задавать, потому что не знаю, как у вас, а меня этот вопрос в ступор вгоняет. У меня вся жизнь как одно большое хобби. А студенты про культурные различия поняли. Не все, но некоторые. И девушка одна в конце заметила «все же какие мы разные».

 

Покрывало (саронг) ручного ткачества, остров Тимор, Индонезия. Хлопок, натуральные красители (индиго - синий, моринда - рыжий). Размеры 200 х 140. Традиционный узор с крокодилами, мифическим животным острова.

Прочитать можно про ткачество и крашение можно здесь, про крокодилов здесь. Под катом крупно узор и плотность переплетения нитей. ( три фото )

 

Ах! Ах! В ломбокском захолустье на прошлой неделе произошло то, чего не могло произойти никогда. Молодая замужняя женщина с ребенком влюбилась в молодого неженатого мужчину из другого района, сбежала от мужа и родителей и счастливо вышла замуж второй раз. Неслыханная дерзость. Разводиться в захолустье можно было только мужчинам. В смысле инициативу им не запрещалось проявлять. Женщина оказывалась побочным продуктом развода, при разделе имущества ей доставались дети, мужчине все остальное.



Сасаки сбежавшую пообсуждали с неделю, но угомонились быстро. Никак беглянка была из балийской деревни, «не наша», у индуистов свои нравы, а наши, сасакские, женщины себе таких вольностей не позволяют. Ревнивые, конечно, наши тетки, но чтобы от мужа уйти – никак не можно. Дети, дом и рынок – вся их забота. Это все молодежное влияние. Как стали в школу ходить, телевизор смотреть и в розовые футболки с надписью «Playboy» наряжаться, там до вольных мыслей о разводе рукой подать, как два шага до рая сделать. Те, что постарше, телевизор смотрят, но грамоте редко когда обучены. Правительство учудило три года назад школу для взрослых открыть, но слава аллаху, учитель правильный попался. До чтения руки так и не дошли, все учились цвета различать. Теперь не путают зеленый и голубой. Не то, что до школы – едет мотоцикл зеленый, а они про него голубой. И наоборот.



Любимый цвет жителей захолустья – розовый. ( Read more... )

Отрывок из книги «Дашка и Д», глава четвертая «Культурные различия», с комментарием от m_tsyganov 

(Я тексты готовлю для одного из сообществ. Решила и у себя продублировать. Те, кто это уже читал, не читайте :).

 
В деревне Тетебату незамысловатого острова Ломбок тридцатипятилетний менеджер гостиницы (на фото крайний слева) вымыл полы в двух номерах и приготовился к охоте на одинокую западную туристку. Захватив комплект постельного белья, он намеревался проникнуть на туристкину территорию, но получил от ворот поворот, не успев и рта раскрыть. Белье было отобрано за «спасибо» и дверь захлопнута перед самым его носом. Менеджер постоял, попялился на дверной проем и пошел к себе, продумывать новую тактику. Прошлогодняя англичанка была куда сговорчивее. Пара заходов, и поездка за ее счет на Борнео была обеспечена.

Одинокая туристка застелила кровать в новехоньком бунгало, куда удалось заселиться, раскусив обманный маневр менеджера гостиницы. Бунгало берегли, предлагая непритязательным гостям поношенные комнаты в длинном доме, построенном несколько лет назад.
- Ничего, - сказала одинокая туристка в ответ на то, что бунгало еще не убрано. – Я подожду. Мне торопиться некуда. Обедать nasi goreng-ом буду, можно прямо сейчас.
- Поскорей бы гаврик белье принес, можно будет закрыться, душ принять и поваляться до обеда. Отличное место, никаких раздражающих факторов. Демидычу надо было сюда сначала поехать, а не на побережье. Подумаешь, золото нашли в холмах. За пять дней все его не выкопают.



( Read more... )

На Бали Дашке не нравилось. Тяжелый остров оттенков желтого. В цветотерапии желтый используется как антидепрессант, но на Бали этот цвет давил, как будто незримо был растворен в воздухе, окутывал тебя и заставлял делать не то, что ты хочешь, а то, что считалось правильным. Желто-коричневые блики молитвенных храмов напоминали о почитании богов и духов. Соломенные узоры украшений к религиозным праздникам ежедневно создавали женщины с желтоватыми лицами. Высохшие стебли зеленой растительности тосковали вечером в пыли бесцветно-золотого солнца над грязно-песочным пляжем.

Бали рекламируется турагентствами как место райского отдыха и уникальной балийской культуры. Что касается культуры, она основана на местной религии – балийский индуизм с суровой примесью анимизма. Балийцы твердо верят, что весь остров населен духами, добрые живут в горах, а в море, лесах и на пустынных пляжах – страшные гигантские демоны, которые, если их не ублажать, разозлятся и отомстят. В разговоре взрослый мужчина может заявить, что духи живут везде, все их боятся, но только не он – не потому что он храбрый, а потому что он знает, что им нужно. Черных магов балийцы боятся еще больше. Маги – оборотни, они превращаются в страшных животных и с помощью колдовства могут любого грохнуть на расстоянии. Звучит упрощенно, но к чему может привести представление об окружающем мире как страшном? Одно из средств спасения - постоянно что-то делать, чтобы о страшном не думать.



( Read more... )

Про индодоктора, человека в белом халате, и про то, стоит ли заниматься самолечением



- А я таблеточки умею выписывать!
- Да я ногу сломал!
- А я вам антидепрессант!

Индонезийскую медицину редко когда хвалят. Чаще всего ругают, охают, ахают, возмущаются и начинают от безысходности лечить себя сами по принципу «я и диагност, и хирург, и стоматолог, и фельдшер скорой помощи».

До того как начать индонезийскую медицину ругать, хорошо бы посидеть минут пятнадцать-двадцать в холле большого индонезийского госпиталя, лучше в Джакарте, поскольку только в броуновском движении города-миллионника причины проклятий в адрес индонезийской медицины начинают взвешенно всплывать на поверхность.

( Read more... )

в смысле носят бусы «почок», наимоднейшее в весеннее-летнем сезоне этого года. Почок – это вам не пластик и не стекло. Почок – плоды пальмы с аналогичным названием. Растет пальма на острове Ява, в джунглях, а собирают плоды, окрашивают их и покрывают лаком отважные яванцы с хорошим вкусом и отличной фантазией.





Всех с праздником весны и весенне-летним настроением!

PS. Гляжу я на небо... И думку гадаю... Перебираюсь в Тайланд, а 11 апреля у меня ДР. Кто-нибудь приедет в гости?

На фотографии Путра Гири Сурья, сын одного из балийских королей, инженер по образованию, художник по призванию. Семья короля до сих пор живет во дворце Puri Anyar, дворец и два гектара земли им оставили, остальное экспроприировали еще когда на Бали голландцы заправляли. Сурья с детства хотел стать художником, но отец был против. Пришлось пойти учиться в университет, но арт оставался в его сердце – как только закончил учебу, отдал торжественно родителям диплом и оборудовал мастерскую в одной из дворцовых комнат.



Сурья рисует дома, практически никуда не выезжая. В основном, на тему балийской религии. Кризис только наступил в его творчестве. Религиозная тема, если не полностью, но закрыта, а новые темы как-то не появляются. Наяда волшебная Сурью поманила на иной путь. Хорошо, друг помог. С подругой договорился, сфотографировал ее в воде, а Сурья с фотографии картину написал. Вроде доволен, с одной стороны, а вроде и не очень.

Сурья с удивлением узнал, что на Ломбоке в книжном магазине можно купить масляные краски и сухую пастель. Поскольку был уверен, что такое невозможно. Краски и карандаши ему друзья зарубежные привозят. Краски привезти можно. Темы – вряд ли. Вот и томится Сурья пташечкой в королевском дворце. Ждет.

PS. для тех, кто на Бали. Королевский дворец Puri Anyar стоит посетить. Час езды от туристических районов. Адрес: Puri Anyar, деревня Kerambitan, город Tabanan. Все водители знают. Телефон: +62361812668 – можно позвонить, узнать, в какой вечер культурная программа, в смысле танцы и церемонии. При дворце есть гостиница, можно переночевать, 350 000 рупий за комнату и завтрак. Ближайшее представление 1 февраля в 19:00.


( 4 картинок на 1.00 МБ )