tasmania_gal: (Default)


Юни – хозяйка компаунда, где я домик снимаю. Я про них писала в книжке про Индонезию, а сейчас хочу фотографии показать со свадьбы по балийской традиции. Юни замуж выходила не в первый раз и, как оказалось, не в последний. Не сложилось у них, у Юни сейчас новый бой-френд, из Голландии.

Юни без церемонии бы обошлась, но родственники настояли. В ЗАГСе расписываться не обязательно, на их взгляд, а церемонию провести надо. Смысл происходящего – жених с невестой должны ритуально очиститься, дабы в новую жизнь вступить, если не невинными, по крайней мере без грехов тягостных.

Юни смысла церемонии не знает. Родственники знают, да священник с колокольчиком, он на любой церемонии присутствует.

Было как-то так. Сначала священник приехал, для него стол подготовили.



Женщина-помощница подобие алтаря соорудила.



Read more... )
tasmania_gal: (Default)


Оказалась я на пляже, когда добрые участники одного колхоза (зачеркнуто) банжара проводили церемонию Melasti – очищение духовным дождем.

«Вот поперло», - подумала я. Потому что у меня по Бали ни одной статьи не написано, фотоматериала никакого, а тут человек двести в праздничных саронгах и с подношениями. «Сейчас засниму мероприятие, интервью возьму несколько, кадр справа, кадр слева и золотой ключик у меня в кармане».

Хулиганским только настроением оросил меня дождь. Кадр слева, кадр справа, ностальгия обуяла и вот что получилось.

Собрались добрые участники одного банжара (зачеркнуто) колхоза (зачеркнуто) (выберите, короче сами) проводить церемонию Melasti (зачеркнуто) на шашлыки на пляж.

Погодка хорошая, день выходной сегодня, да и завтра на работу вставать рано никому не надо. Заранее купили плоть (зачеркнуто) мясо убиенного животного (зачеркнуто), дабы вкусить его согласно правилам, вокруг костра собравшись да мантры (зачеркнуто) тосты в определенной последовательности проговаривая. Другой еды припасли, ну там овощей, фруктов, попить чего, к мясу красного, к рыбе белого – нарушишь закон неписанный, придет леший или еще какая нечисть и утащит тебя в чащу лесную.

Девчонки принарядились.



Read more... )
tasmania_gal: (Default)
В узком-узком переулке, где тени тянут к вам лапы хищно,
духи Бали обитают скрытно, чтобы ищущие да нашли их.

Глазом кирпичным подмигивал странник.



Ужас кривлялся из средневековья.



Read more... )

Бали

Dec. 27th, 2010 04:34 pm
tasmania_gal: (Default)
Я улетала в дождь, я опоздала в аэропорт, мальчик на регистрации – табличка “closed” – улыбался, движения тонких рук плавные, на моем рюкзаке бумажная бирка “Denpasar”, я бегу по длинному коридору к самолету…

Lima puluh lima, распорядитель такси признает за свою, я еду по вечерней Куте, тщетно пытаясь вспомнить, в какой раз я приезжаю на Бали. В седьмой, сто двадцать третий или может тысяча сто одиннадцатый.

В комнате белые стены и пахнет краской. Я передвигаю кровать, затем еще раз, бегаю в тапочках по холодной плитке, вода холодная тоже, холодный воздух из кондиционера, холодные порывы ветра, волны на море под полтора метра, дождь, ливень, капли бьют с размаха в окно, я закутываюсь в спальник и пытаюсь закрыть глаза.

Вайан из магазина соломенных сумок заходит издалека – туристы, русские, по-английски не говорят. Байк арендовали, поехали ужинать, байк растворился в темноте навсегда. Вы говорите по-английски, - осторожно продолжает Вайан, - может быть переведете. Там страховка, договор, надо платить триста долларов. Они по-английски не говорят, не понимают.

Вайан хороший знакомый, а я на стороне русских. Юлю и увертываюсь, начинаю извиняться заранее, что помочь не смогу, скорее всего. Перевести нужно, - повторяет Вайан, в глаза смотрит, - ты почти уже наша, ты сколько на Бали – год?

В магазин приходит турист, молодой человек лет двадцати восьми. Яркие штаны до колена, небрит, озадачен. Я вчера карту кредитную здесь оставил. В голосе бойцовские нотки, парень готов к драке, делает шаг вперед. За прилавком две девочки и мальчик, мальчик достает карту, протягивает туристу, тот долго роется в кошельке, сует мальчику три скомканные бумажки. Три тысячи рупий, тридцать центов.

Я год на Бали, я смотрю на бумажки, мне стыдно. Мальчик разжимает пальцы, деньги падают на прилавок. Мне все еще стыдно, я хочу извиниться за того, к чьему племени я все еще принадлежу. Потому что я и там, и там, я и за тех, и за других, я хочу, чтобы все были счастливы – и Вайан, и мальчик, и даже турист. Я оплачиваю покупку, думаю, какой должна быть благодарность? Вспоминаю Вайана. Иду по длинному переулку в его магазин, говорю: Вайан, завтра если поедем, днем давай, днем, не утром.

124.53 КБ
tasmania_gal: (Default)



У меня есть традиция в последний день перед вылетом ходить гулять. Прощаться с местом, на переезд настраиваться, в себя приходить, последние штрихи к портрету добавлять.

Сегодня КЛ до свидания говорила - еду на Бали, в Индонезию, месяца на два. В КЛ вернусь, он теперь для меня столичный город, можно приехать, мимо небоскребов погулять, в торговых центрах пошляться.

Я хотела пост про одежду сделать, но материала недостаточно. Поэтому - согласно еще одной традиции - купила книжку. Буду читать в самолете, перелет трехчасовой, проведу время с пользой.



Ко мне на НГ кое-кто из друзей приезжает. Еще кое-кто уже на Бали. Если будете в наших краях, пишите.
tasmania_gal: (Default)
Мне всегда казалось, что не должно быть места бизнесу в сказочном. Что бизнесовое или коммерческое должно своей дорогой идти, а сказочное своей. Если захотелось бизнесу в сказочное вмешаться, пусть либо войной - и мы еще посмотрим, кто выстоит, либо пусть разрешения спрашивает и стоит в стороне неслышно. Приобщается...

249.35 КБ

Хотела еще позлопыхательствовать на тему, но не буду. Ну их. С наступающим Новым Годом и пусть ваш личный Дед Мороз будет настоящим и сказочным.
tasmania_gal: (Default)


PS. Скромно вякаю в сторону [livejournal.com profile] julia2leo  - кто-то обещал из моих каракуль сделать высокохудожественное произведение для повесить на стену :)

PPS. Опять монетку штоли кидать. Весной думала - в Непал или в Тай. Зимой думаю - Тай или в Индонезию. На пару месяцев. И Сережа тоже, в смысле друзья обещают приехать. Чеготамсбилетамиувас?
tasmania_gal: (Default)


Я вчера в Кампунг Бару ездила. Новая деревня, в переводе. Не московский поселок художников – но смысл тот же. Одноэтажки в центре города. Деревянные дома, makanan melayu и запах мокрого белья. Тетки в джильбабах и куры в корзинах с мусором.



Все как обычно. Ритм небыстрый, но настойчивый, а снимать сие приусадебное лучше с хайвея, если пройти от кампунга в сторону центра.


tasmania_gal: (Default)
 

Я сегодня гулять ходила по Jalan Pudu. Дошла до перекрестка, а там старое здание тюрьмы, полуразрушенное. Власти долго думали, оставить или нет – решили с землей сровнять, 1895 год, кому этот хлам нужен. Место в центре, рядом с Times Square, земля дорогая, лучше высотку построить, магазин или бизнес-центр, чтобы окупался и о прошлом не напоминал.

Я дальше по дороге и в бизнес-центр заходила, и в магазин. Магазин так особенно тюрьму напомнил. Огромное пространство с кельями, музыка по ушам бьет, свет глаза слепит. Передвигаться только в организованной колонне, чуть зазевался, не на ту лестницу шаг сделал, вместо верхнего этажа в подвале оказался.



Я в другом торговом центре в фуд-корте в подвале сидела, корейскую еду вилкой ковыряла вяло. Эдакий едальный микромир; окон нет, что на свете белом творится, непонятно. Подумала, что там ведь и пожар, и потоп могут случиться. Хотя, если потоп, мы бы первыми узнали. И мало бы кто выбрался – людей много, а эскалаторов два всего.

Я все время задумываюсь, кто эти торговые центры проектирует? Кто планировку выдумывает, освещение, музыку? Наверно те, кому выгодно, чтобы человек, внутри оказавшись, наружу не скоро выбрался. Так и остался бы там на веки вечные, бродил от одного магазина к другому призраком и кто он, откуда – и думать забыл.

Хорошего предновогоднего шоппинга желать не буду, Минздрав наоборот предупреждает. Чрезмерное злоупотребление торговыми центрами вредит не только вашему кошельку, но и вашему здоровью. Не тратьте больше двух часов на покупки и будьте внимательны: под новый год скидывают в продажу всякий хлам, украшая его шариками и ленточками и объясняя, что лучший подарок – отнюдь не мед.

Про шоппинг я здесь писала, а кто хочет получить pdf версию книги «Покупатель начинает и выигрывает. Как купить нужное и не потратить лишнего в продуктовом магазине», пишите мне на sveta-s-photo (at) yandex.ru.

tasmania_gal: (Default)





PS. Писать ничего не хочу, ибо что хочу сказать - лучше при встрече.
tasmania_gal: (Default)



Снова в Куала-Лумпуре, снова мимоходом. Здесь все по старому, лучше чем ГОД НАЗАД не расскажу. Те же люди, те же магазины. Если бы мне нужно было в Москву ехать сейчас, я бы закупила одежды в местной Заре, отлично отшитая коллекция. Если бы мне нужно было в Индонезию возвращаться, я бы покидала вещи в рюкзак и поехала себе, не спеша. Делать ничего неохота, у меня в комнате иссиня-розовые стены и настоящее окно с дневным светом, что для региона роскошь. Сплю, ем, читаю дружеские жж и провожу время в фейсбуке. Можно назвать это каникулами.

PS. У меня в последнее время часто спрашивают "ну и как тебе живется". Ответ, видимо, ожидая получить следующий "все суперски" - ведь я "под пальмами загораю" и живу как в раю. Начинаешь отвечать честно и обстоятельно - "это легко, вот это сложно, а вон то зашибись как тяжело" - не верят и разговор прекращают. ВОТ В ЭТОМ ПОСТЕ ответ на вопрос подробный, в ключе "как уехать под пальмы, курить бамбук и жить долго и счастливо".
tasmania_gal: (Default)
 

Я хотела про Макассар написать. Про Макассар, который голландцы строили. Про форт, про пристани, про тротуары и мостовые.



Пошла на набережную, огляделась – Макассара голландского нет давно. Нет города, который кому-то дорог был. Город, который возводили как крепость, завоевывали, обороняли.



Нет его больше, Макассара голландского. Он взгляду является в другом измерении. Прозрачной картинкой в воздухе трепещет, пройдешь сквозь него и не заметишь.

Поверх него памятников возвели и зданий, рынков понастроили, рекламных щитов установили. Мостовые залили асфальтом, по ним ходят совсем другие люди, которым до Макассара голландского дела нет.



Только кажется, что история под землей спрятана. Что доступ к ней через проводников-археологов. Я когда в квартире ремонт делала, один слой обоев сняла, затем другой, под ним третий оказался, а под ним, на бетонных стенах, наскальные рисунки. Рабочие оставили, которые дом в шестидесятые возводили.

Рисунки теперь под краской, а может и под обоями новыми – из квартиры я давно переехала, она осталась только в памяти.



Чего на самом деле сказать хочу – если есть рядом с вами что-то или кто-то, что вам дорого, что вы любите, держите при себе, заботьтесь и не отдавайте никому. Не отдавайте это в лапы людские, что «историю делают». Даже если громоздкое, даже если нести тяжело, даже если ворчите «ну, сколько можно, занят я». История – субстанция хрупкая. Было что-то и вот уже дымкой развеялось. Рядом кто-то стоял, не успели оглянуться, как вместо человека лишь фотография.



Раз историю люди делают, вам под силу творить свою собственную. В которой ваш микрокосмос, в которой все ваше, которую вы лично возводили как крепость и обороняли от захватчиков. Не меняйте ее на историю общественную, народную – мир огромен, раствориться в нем проще простого.

Сольетесь с этим большим, не успеете оглянуться, как от вашей собственной истории одни руины останутся. По которым будут бродить, не замечая, чужие люди, творя поверх вашей историю собственную.



Прошлого не вернешь, утверждают некоторые. Добавляя, что не надо печалиться, что жить настоящим надо и о прошлом не думать. Фраза расхожая, смысл давно потеряла. Не надо печалиться о том, чего больше нет. Но можно, когда оно еще есть, уделить ему чуть больше внимания, чуть больше времени, чуть больше заботы и доброты.

Странно звучит, но стопроцентное настоящее даст стопроцентное настоящее в будущем. Которое будет аккумулировать события для полноценной жизни в ней, вашей личной жизни, а не раздаваемой за небольшую плату кем-то еще.

Тогда ваша история станет историей, а не руинами. Тогда не придется думать «почему я не…». Тогда можно будет жить настоящим, а прошлое перелистывать как красочную книжку с картинками, вспоминая «вот это я…, а вот, помнишь, это мы с тобой…». Именно тогда, о прошлом можно будет не печалиться, потому что оно всегда будет с вами, в вашей памяти, в ваших мыслях, в ваших сердцах.


tasmania_gal: (мой любимый мп)


Районная администрация Булукумбы всерьез взялась за развитие туризма. Ради чего были выпущены красочные брошюры, в которых перечислены основные достопримечательности и намечены пути развития на следующую пятилетку.

Районная администрация Булукумбы очень серьезно взялась за развитие туризма. Я же ответственно заявляю, что туризм развить районной администрации Булукумбы не получится, потому что под туризмом уважаемые административные члены понимают немножко не то, что понимаем мы.

Туризм, туризм. Как много в этом звуке… Туризм и отдых. Отдых и туризм. Туризм без отдыха или отдых без туризма. Что нам нужно от туризма? Все очень просто. Посмотреть что-то новое. Отдохнуть. Поесть вкусно. Легко приехать и уехать. С людьми познакомиться или уединение получить. Чтобы за все это не нужно было много денег платить. Чтобы на месте можно было почувствовать себя безопасно и как дома, даже если турист и в гостях.

Районная администрация Булукумбы в развитии туризма пошла не от туристических пожеланий, а от имеющегося в наличии на территории. Два водопада, два пляжа с белым песком, одна традиционная деревня, одна могила национального героя, каучуковая плантация, верфь, где строят деревянные лодки. Вот, сказала администрация, посмотрите, как много у нас интересного. Мы ожидаем, что турист потратит пять часов на дорогу и пробудет у нас не день и не два, а неделю как минимум. Мы же развиваем туризм, добавила администрация, раз так – вы просто ОБЯЗАНЫ приехать.

С этим ожиданием обязательства я в Индонезии и в Восточном Тиморе уже сталкивалась. Я организовала шведский стол и лично вымыла витрину, сказала хозяйка отеля для бэкпекеров. Вы чего не едите и мне деньги за еду не платите?

Вот он, ключевой момент. В Индонезии и в Восточном Тиморе, да и не только, главная цель развития туризма – заработать побольше. Потому что «мы старались – ты давай плати». А если турист по каким-то непонятным причинам платить не хочет и услугами не пользуется – хозяева, равно как и представители районной администрации, сильно обижаются.

Не буду писать про клиентоориентированный подход. Надоело. Скажу, что дать туристу то немногое, что он хочет – ОЧЕНЬ ПРОСТО. Нет. Дать туристу то немногое, что ему нужно – проще простого. Всего-то делов – посади рядом с собой типичного туриста, расспроси его, систематизируй, составь ряд требований, доведи до сведения, проконтролируй. Дальше еще проще – одному туристу понравилось, он другим расскажет, те в свою очередь третьим. И возникнет на юге Сулавеси аналог Бали, деньги потекут и в бюджет, и в карманы частных честных тружеников. Ан нет. Мы будем развивать туризм по-своему. Вот у нас два водопада – туристы обязаны приехать.

Чего хочет турист, что могла бы сделать районная администрация и чем все это заканчивается – ниже.

Приезд-уезд. В каждой туристической гостинице в Макассаре повесить расписание автобусов, схему проезда к автобусной станции, цены на билеты и прочую информацию не только про трансфер, но и про Булукумбу, Тана Беру, Биру. При наличии большого количества туристов сделать один бесплатный автобус раз в неделю по субботам. Почему все это невозможно – да кто этим заниматься будет?

Гостиница. Составляются требования к гостинице, при несоответствии требований гостиница принимать постояльцев не имеет права. Среди требований к зданию: чистота, проточная вода, ресторан, закрытая для входа посторонних территория. Среди требований к комнате: чистота, лампа потолочная, лампа настенная, окно, хороший матрас, помимо кровати стол, стул, зеркало, прочный замок, решетки на окнах. Регулярные уборки. Запрет парковать транспорт под окнами гостиничных номеров. Запрет на шум со стороны персонала или семьи владельца, проживающей на той же территории. Запрет на громкую музыку или галдеж. Обязательное знание основ английского языка хотя бы одним сотрудником гостиницы. Каждый пункт расписывается подробнее, чтобы для контроля достаточно было поставить галочку. Почему все это невозможно – никого не волнует, в каких условиях будет жить турист. Главное, чтобы он исправно платил 150 тыс. рупий в день и ходил смотреть на водопады.

Перемещения. Сделать один туристический шаттл-бас, курсирующий по маршруту Булукумба - Тана Беру – Бира несколько раз в день. Расписание и стоимость билета (низкую) повесить во всех гостиницах. Запретить водителю перевозить местных. В Бире организовать еще один шаттл-бас, который будет по недельному расписанию возить туристов в отдаленные места. Сегодня в деревню, завтра на плантацию. Утром туда, вечером обратно. Нанять англоговорящего водителя. Расписание и стоимость билета повесить в гостиницах не только в Бире, но и во всех остальных. Там же оповещать о иных событиях – празднике, спуске построенной лодки на воду и т.п. Почему это невозможно – просто невозможно в принципе.

Пляж Бира. Переоборудовать в КПП в красивую арку для проезда на территорию. Если сбор дани необходим, обязать гостиницы включать этот налог единожды в стоимость. Если в планах сделать в Бире настоящую туристическую зону – закрыть ее для посещения местными в принципе. Только обслуживающий персонал. Тишина и спокойствие. Жесткий контроль гостиниц и ресторанов. Почему это невозможно – надувать щеки на КПП и получать по пять тыс. с носа куда заманчивее.

Тана Беру. Построить одну гостиницу. В принципе, возможно. Реклама имеющихся home-stay вместе с рекламой автобусов, шаттл-басов и прочей фигни. Это уже сложнее.

Люди. Провести работу с местным населением насчет «хелло-мистеров». Среди детей и среди взрослых. Взрослым объяснить, что если будет жалоба на их чадо, отвечать придется по всей строгости. Популяризовать занятость в туристическом секторе, открыть филиал школы туризма. Детей с детства ориентировать на работу в туризме, разъяснять требования и обучать хорошим манерам. Запретить определенные фразы и действия, контроль за исполнением возложить на туристическую полицию. Запретить приходить с визитом в отели, даже если турист был приветлив и поддержал разговор на улице. Запретить клянчить деньги, конфеты, просить сфотографировать. Почему это невозможно – «ой, не выдумывайте всякой фигни, достали уже».

И так далее.

Посещать юг Сулавеси в туристических целях я рекомендовать не могу. Если нужен пляж с белым песком, Бира не единственное место. Этих пляжей в мире хоть их песком пруд пруди, а к ним будут прилагаться более подходящие туристические условия. Поезжайте на Мальдивы, говорят на Шри Ланке тоже хорошо. Если охота на лодки взглянуть – можно в Булукумбу съездить. На день-два-три, не более. Селиться тогда лучше в Тана Беру, на центральной площади (то бишь на перекрестке), на левой стороне развилки большой дом с магазином на первом этаже, в нем сдается комната. Автобус из Макассара идет до Булукумбы или до Биры. Если едете до Булукумбы, дальше 20-30 минут на маршрутке, спросите, где остановка. Если до Биры, попросите высадить в Тана Беру на перекрестке с сооружением a-la памятник. Можно кроме лодок еще куда-нибудь съездить. При одном условии, что у вас крепкие нервы и устойчивая психика. Потому что от «приветливости» местного населения вы офигеете, особенно от поведения детей, которых повсеместно предостаточно и которые ничем не заняты. Взрослые, впрочем, им не уступают. Поправка к выше сказанному – там, где люди делом заняты, например, на рыбацком побережье, они приветливее и на вас отвлекаться не будут. Дети, глядя на поведение родителей, ведут себя сдержано.

Если по времени нужно выбрать, куда ехать – в Булукумбу или в Тана Тораджу, рекомендую последнюю. Ехать лучше в октябре-ноябре, после сбора урожая, когда можно посмотреть на церемонию. Если есть вопросы, задавайте.
tasmania_gal: (Default)



Если вы в Булукумбе и хотите что-то сделать быстро, приготовьтесь делать это медленно.

- Кум, привет, кум! Туристы приехали, туристы, аж двое!
- Туристы, говоришь… А сколько их, туристов-то?
- Да говорю, двое!
- Двое? Правда, двое?
- Да, двое. Представляешь, из России!
- Из России…
- Да, из России!
- Из Германии?
- Нет, из России!
- Из России?! А сколько, говоришь, их?



- Алло! (далее на бахасе) Арди! Друг! Тут такое дело… Нет, ты представляешь… Да, двое… Твой телефон неправильно записали… Нет, ты представляешь… Да, неправильно. Телефон. Да, конечно, сейчас дам трубку…
Передает журналисту.
- Алло! Алло! (бодрым деловым тоном). Я Иван Иваныч Иванов из Moscow News and World Report. Мне ваш телефон…
- Алло! Хто? Чего? Ив.. чего?...
Журналист расстроен.
- Алло! (я беру трубу) Здрасьте уважаемый Арди, это вот я, помните мы с вами во дворе отеля разговаривали, ну да, я, я. Помните, я еще говорила, что Иван Иваныч в Булукумбу приехал, хочет с вами встречаться. Из России, да, да, журналист, да, встречаться, так он вот рядом стоит, ждет. Что? Сейчас приедете? Сюда приедете? Вы приедете или нам приехать?
Передаю трубу другу.
- Алло! Арди, друг! Что? Нет, ты сюда или мы туда? Ты? Сюда? Или мы туда? Все таки ты сюда? Давай, ждем!
Расстроенному журналисту – Сейчас приедет, ждите!

Если вы в Булукумбе и хотите дела делать быстро, наберитесь терпения и расслабьтесь. Быстрее быстрого все равно не получится. Быстрый в Булукумбе Интернет в кафе рядом с отелем и водители красных бемо-машин, что население перевозят из Булукумбы в Тана Беру и дальше в Биру. Дальше самой Биры уже нет ничего. Там пляжи и отели для туристов. Там дела не делаются. Хотите дела делать (быстро), наберитесь терпения, сядьте в тенечке и ждите. Потому что ускорить или поторопить вы ничего не сможете, как и начать ничего не сможете, если будете давить, обижаться и требовать. И только когда сядете вы на стул на веранде, смахнете слезу от отчаяния и приготовитесь уже из Булукумбы сваливать, как вдруг все изменится, как будто кто-то добро даст, как будто это как экзамен был – примет ли вас Булукумба или на … пошлет. Выживете вы здесь или место вам в офисе под кондеем, чтобы работа непыльная и дураки чтобы не окружали. Потому что в Индонезии, как и в России, дороги есть и дураков много. Но и с теми, и с другими можно жить бок о бок, дела можно делать и результат получать.



- Здравствуйте, уважаемый! Представляете, мы телефон неправильно записали, искали вас, искали, весь день звонили…
В телефоне потерялась одна цифра, а владелец отеля, являющийся по совместительству папой Арди, корреспондента районной газеты Рупор Булукумбы и представителя районной администрации, накануне сказал, что телефона не знает. Может, на всякий случай, а может и правда не знал.

- Здравствуйте, здравствуйте! Извините, что телефон мой не работал! Да! Да! Я хочу помочь! Я рад помочь. И это бесплатно, это не за деньги. Free, а не то, что вы подумали.
- Ах да, разрешите представить, это Иван Иваныч Иванов, из Moscow News and World Report!
- Ах, Иван Иваныч! Конечно! Журналист! Прям как я! Журналист! А где вы работаете?
Журналист обиженно сопит. Далее разговор идет с полчаса, присоединяются родители Арди, родственники ближайшие, соседи подходят и уходят, но дело делается.

- Да, я помогу, да могу завтра, во сколько нужно? В 10? Да, могу в 10. Но я еще и вечером приду, принесу вам брошюры и мои фотографии.
- Может, не надо вечером. Может, вам вечером не удобно…
Сделана попытка разговор закончить, а вечером отдохнуть.
- Вечером нормально. Я рад помочь. Я принесу брошюры. Free! Можете использовать, если нужно.

И так два дня подряд. Утро началось в девять, а не в десять. По дороге колесо прокололи, мне пришлось в тенечке стоять. Колесо делали долго, потому что там другие колеса были - а также нужно было рассказать, что к чему, сделать пару снимков со встречи другой районной администрации, помахать многочисленным друзьям и родственникам и не потерять шлем… За шлем я отвечала, чтобы не свалился он ненароком и не расшиб себе чего. Потому что Арди скутеромотодрыжку водит так же как разговаривает. И мне нужно было одной рукой шлем придерживать, а другой за ручку сидения хвататься.



Пока до Иван Иваныча доехали, уже одиннадцать было. Иваныч не спал, с шести утра работал, перегрелся, молнии метал - только и успели, что его представить работягам (схему представления см. выше), да довезти до единственной в Тана Беру сдаваемой комнаты. Ее Иваныч сам нашел накануне.



Хозяйка, естественно, оказалась Арди дальней родственницей. Можно было еще долго разговоры разговаривать, но Иваныча мы спать уложили, а я с Арди обратно в Булукумбу поехала. Работу работать и к местности привыкать. Мама Арди сказала Иванычу, что за мной присмотрит. Мне сказала, что если я есть хочу или пить, то могу на кухню придти в любой момент.

Не знаю, как насчет любого момента, завтракают здесь рано, обедают в полдень – обязательно, а ужинают как придется. Если будете в Булукумбе и рис вам надоест, есть одно простое решение. Идете в желтую харчевню, на которой SOP написано. Берете себе пол-литра супа, только бульона за 5 тыс. рупий, либо бульона с мясом за 15. И едите себе в удовольствие. В бульон можно две пачки растворимой лапши запихнуть и получить тем самым вкусное и питательное варево. Без которого вы дела делать в Булукумбе вряд ли сможете. Потому что для дел силы нужны, а если дела медленно делаются, силы утроить нужно. Чего и вам желаю. Ваш корреспондент в Булукумбе - Tasmania_gal.

tasmania_gal: (Default)


Мы, вообще-то, поехали лодки снимать в Тана Беру. Она от Макассара в пяти часах езды, далеко, машину надо брать либо на рейсовом автобусе растрясываться. Рина в готеле услужить хотела, позвонила Петросу, сказала: за машину 450 тыс. рупий в сутки и хоть укатайтесь. Петросом оказался хитрожопый гид, что накануне валялся вальяжно в комнате со столами и двух немецких туристов на оплаченную поездку в Тана Тораджу разводил. По его приезду 450 в 650 превратились, и была сделана попытка маршрут на бумаге изобразить. Потому что «вы попробуйте такси на улице поймать, а потом ко мне вернетесь».



Ошибочку Петрос сделал не одну, вдогонку к «попробуйте такси поймайте» слово «must» употребил. Да и нюни (зачеркнуто) перья распускал долго, кидался словами «for a couple of days» и «drop – pick up». А какие слова значимы для не-туриста, который в Тана Беру не за ради развлекухи, а по делу, а по-английски хуже Петроса разумеет. Какой drop – pick up, не-турист как «must» услышал, взвинтился смерчем и с Петросом попрощался невежливо. Сказал «мне никто не может указывать, что я must, а что я не must», дошел до угла, где машины дают в аренду и договорился на 400.



Тана Беру, где лодки деревянные до сих пор строят, расположено между двумя городками-деревушками. Чуть ближе Булукумба, районный центр. Чуть дальше – Бира, место с белоснежными пляжами и отелями для туристов. Петрос глаза закатывал, шептал, что в Булукумбе отели ужасные, а в Бире, в Бире они прекрасные. Со всеми удобствами в Бире, дорога к ним построена хорошая, по той дороге туристов интересующихся возят эти лодки показывать, а в свободное время им положено на пляже валяться, да местные деликатесы пробовать. От Биры до Тана Беру 17 километров, а от Булукумбы 20. Одним словом, вам must в Биру, в деревню, в глушь, на лодки поглядите и можно будет домой возвращаться.



Мы из Макассара поздно выехали, часа в три, да и дождь зарядил не по делу. Пока туда-сюда, в Биру добрались в ночь. Read more... )
tasmania_gal: (Default)



Макассар – город портовый. Макассар – город не туристический. Самолет плавно садится на огромное блюдце рисовых полей, окаймленных переливающимися друг на друга горами. Вы с открытым ртом выходите в здание аэропорта и попадаете в хаос.

Прилетите в Макассар, и вы поймете, в чем заключаются усилия балийской туристической полиции. В Макасарском аэропорту вас возьмут на абордаж вкрадчивые люди в растянутых майках, непрекращающимся шепотом предлагающие такси, экскурсию, автобусные билеты и прочие туристические услуги. Гоните одного взглядом, тенью появляется другой. Везете тележку одной рукой, чтобы второй покурить или почесаться, возникает третий, безмолвно хватается за поручень и тихо идет рядом.



Пираты, мать их, бугисы. Свирепые мореплаватели, вгоняющие в страх соседей, ныне промышляют торговлей и частным извозом. Потомки бугисов ловят вас на выходе из аэропорта, пытаются отнять красно-желтый талончик «такси», тыкают пальцем в эмблему транспортного кооператива и машут рукой, объясняя, что прямо и направо ждет вас личная шхуна с капитаном-водителем, который за 89 тыс. индорупий отвезет вас хоть на край света, хоть на остров сокровищ, хоть на аудиенцию к самому Джеку Воробью.



Немой парень свистит в свисток, отгоняя машины от бордюра. Делает зверское лицо и выстреливает жилистыми руками в разные стороны. На мизинце огро-о-омный ноготь, с шумом разрезает воздух на две половины, не успевает склеить, воздух большими кусками плашмя падает на тротуар, дрожит как желе и растекается чавкающими сгустками вам под ноги. Зазеваетесь, вот уже кандалы на ногах, вот уже вы на баркасе среди других подневольных, в унисон поднимая и опуская весла в жаркую топь макасарского пролива.



Макасарский аэропорт… впрочем, довольно лирики. Место это не опасное, но по прилету в Макассар вы должны четко понимать, что, куда и зачем.
1. Аэропорт большой, самолет причалит к «рукаву», через него вы попадете на второй этаж, спуститесь вниз и прямо по курсу увидите два транспортера для получения багажа. Ждете, говорите «нет» туристическим приставалам, забираете свои сумки.
2. Рядом с дальним транспортером две стойки такси. Идете к любой, оплачиваете согласно тарифу, получаете на руки разноцветный талончик с номером зоны – I, II, или III. Зону вам девушки-продавцы талончиков скажут в обмен на название улицы, куда едете.
NB. В Макассаре ехать «в центр» глупо. Повторюсь, это не туристический город, вы можете оказаться в районе, где нет ни одной гостинице, или в порт вас привезут, где гостиниц много, но жить в них вы не захотите, поскольку шумно, грязно и торговля даже на ночь не прекращается. Определитесь с гостиницей заранее – и не тратьте много времени на это. В Макассаре вы будете проездом, чтобы ехать дальше на север в Тораджу, либо на юг или на север крайний, где природа, пляжи и тишина.
3. Берете талончик, выходите из здания аэропорта, идете направо и вниз. Опять отгоняете туристических приставал, которые внизу сменяются на активных зазывал-таксистов. Почему: внизу работает «кооператив» из нескольких окошек такси-фирм. Купленный вами талончик действителен в любом из окошек, поэтому борьба за вас пойдет уже на подходе. Не давайте талончик никому в руки. Не слушайте никаких бойких молодых людей, что к такси – куда-то еще. Идете к любому из окошек, у вас там половину талона забирают, на другой половине пишут номер и выдают водителя. Водитель показывает вам, куда встать на тротуаре, а сам пытается прорваться через поток других такси и иного автотранспорта.
4. Терпеливо стоите, ждете, никуда не уходите, ни с кем не разговариваете. Водитель подруливает, машина должна быть большая, как минивэн, загружаетесь и едете.
5. Будет кусок платной дороги, оплата на въезде и на выезде, всего 8 500. Подозреваю, что оплата включена в стоимость. Водитель очень вежливо попросил заплатить, мы заплатили, спорить на стали, впрочем мы еще и чаевые ему дали, поскольку он по-английски болтал и много чего нужного рассказал. Вы насчет платной дороги на стойке «такси» узнайте, а насчет чаевых решаете по ситуации.



Насчет отелей. Есть такая Jalan Jampea (улица Джампеа), она расположена в китайском квартале, на ней несколько гостиниц. Yasmin - большая трехзвездочная, New Legend Hostel – дешевая, в ней даже дормитория есть за 60 тыс. рупий, напротив них новая Hotel Jampea, чуть дальше по улице еще пара отелей. Не буду рекомендовать никакой из них, но возможность выбора присутствует. Я жила в New Legend, там номер с кондеем (в Макассаре необходим) за 125 – 135 тыс. рупий. Менеджер Рина говорит по-английски и вообще добрая. В шаговой доступности супермаркет продуктовый, кентуккийские курноги, супермаркет компьютерной техники, Интернет, почта, мал. базар с сувенирами и едальни с дешевой едой. Чтобы ехать в Тораджу, есть комфортабельные автобусы компании Lita, билет можно купить прямо в отеле, а можно попросить, чтобы отвезли на станцию в кассу. До Тораджи ехать 10 часов, а я в этот раз на юг собираюсь, о чем и буду отписываться.
tasmania_gal: (Default)


Есть три вида мест продажи готовой еды. Рестораны для туристов. Едальни для местных. И промежуточные варианты, назовем их столовыми. Во всех вполне можно утолять голод.

Рестораны. В ресторанах цены высокие, порции маленькие, качество еды может быть как хорошее, так и очень плохое, к сумме счета добавят 10-20 % налогов. Стоимость блюда 20-60 тыс. рупий. В меню – индонезийские блюда и популярные версии европейских. Выбирайте ресторан по количеству посетителей. Если их много, значит продукты, из которых еду готовят, свежие. Выбирайте блюдо, которое при приготовлении нельзя испортить, то есть учитывайте возможно низкий уровень квалификации повара, даже если ресторан работает при дорогой гостинице. Закажете фуа-гра, сами виноваты будете. Попросите мясную отбивную с картошкой, будет, скорее всего, съедобное.



Хорошее качество блюд западной кухни обычно в ресторанах, владеют которыми экспаты, и они же обычно там шеф-повара. Есть отличные пиццерии, индийские рестораны и т.п. Почему? Ответ простой – экспат хорошо знает, каким блюдо должно быть на вкус и на вид. В таких ресторанах, даже если готовят индонезийские повара, можно выбрать что-то более сложное по приготовлению.

Если идете ужинать и хотите тишины, в туристических ресторанах ее не будет. В обязательной программе – ВИА и популярные хиты прошлых лет или работа аниматора. Ищите что-то уединенное на берегу моря или купите пиццу на вынос.



Едальни. В едальнях цены низкие, порции большие, еда может быть очень вкусная, но приготовленная по местным стандартам – острая или жаренная в масле. Стандартный набор – курноги, рыба, тофу (все в масле или в остром соусе), овощи нескольких сортов (тушеные или в остром соусе), яйца и баклажаны (на каждом немножко смеси из перца и овощей), рис. Можно поесть внутри, можно попросить di bungkus – на вынос. Завернут в бумагу, выдадут ложку. Выбирайте по чистоте помещения и заботясь о желудке. Попросите показать неострое, попробуйте несколько блюд, далее будете брать подходящее. Можно плотно поесть на 15 тыс. рупий.

Мобильный вариант едальни – передвижная «баксошница». Катит продавец тележку, в ней бадья с бульоном, на подносе шарики баксошные, в стеклянной витрине заранее порубленные овощи, лапша и еще какие ингредиенты. Налить могут в мисочку или в целлофановый пакет. Качество – как наши покупные пельмени советского розлива.



Столовые. Промежуточные варианты – хороший выбор. Их мало, но в каждом микрорайоне такая столовая найдется. Готовят в ней местную еду на западный манер. То есть, неострое будет и не особо жареное. В меню – куриные, свиные и рыбные сате (шашлычки) с рисом, жареный рис и жареная лапша без перца чили, морепродукты и овощи из фритюрницы (жарят при вас, а не заранее), супы, свежевыжатые соки. Цены будут чуть выше, чем в едальнях, но значительно ниже, чем в ресторанах. Найдете такую поблизости, считайте, что беспроблемное питание вам обеспечено. Стоимость блюда 8-25 тыс. рупий, на 50 тыс. рупий можно уесться и еще с собой завернут.


Вода и прочие напитки. Воду покупаем и пьем только из бутылок. Стоимость 3-5 тыс. рупий. Если живете на одном месте долго, имеет смысл покупать галлоны (16тилитровые бутыли) и договариваться о доставке в гостиницу. В первый раз платите залог за бутыль (3-5 долларов), при возврате бутыли вам его возвращают. Стоимость 16ти литров – 8-10 тыс. рупий. Соки, кола и прочие химические изобретения продаются на каждом углу. Стоимость мал. бутылки от 5 тыс. рупий.

Завтраки в отелях. Практически во всех отелях заявлено, что в стоимость входит завтрак. Не обольщайтесь. Типовой завтрак в дешевой гостинице – два тоста, к которым, может быть, дадут немного масла и джема. В качестве чая могут выдать пакетик и термос с горячей водой, а могут плеснуть уже готового, из того же пакетика, использованного 2-3 раза (да, да, есть такой грешок). В отелях подороже предлагают на выбор европейский завтрак (чай\кофе, тосты или джаффлы с маслом м джемом), индонезийский завтрак (чай/кофе, жареный рис) или легкий завтрак (чай\кофе, фруктовый салат). В дорогих отелях может быть шведский стол. Самый хороший завтрак в недорогом отеле был в Рантепао на Сулавеси. Предлагали яичницу-глазунью, отличный хлеб собственной выпечки, масло, свежевыжатый сок из каких-то местных ягод, чай\кофе. Огромный респект повару.

Хлеб и выпечка. Индонезийцы не знают, что такое хлеб и выпечка. Они представляют себе форму, но их понятие о вкусе отличается от нашего. Хороший хлеб и даже пирожные можно купить только в пекарнях, владельцы которых – экспаты. Во всех остальных местах в продаже будут хлеб по виду «тосты» (кисловатый запах, не выпекается на 100%, чтобы доводить до готовности в тостере), булки сладкие с наполнителями большие и маленькие. Булку попробовать можно, но я до сих пор не определила, что они кладут в тесто, что делает вкус таким, какой он есть. На любителя, одним словом.

Сладости. Огромное количество, продаются в пластиковых контейнерах. Пусть вас не смущает цвет и форма, попробовать рекомендуется. Мне нравятся зеленые колобочки с жженым сахаром внутри, обсыпанные кокосовой стружкой. Покупайте утром, в холодильниках их на хранят, а на индонезийской жаре портится все абсолютно. Стоимость коробочки от 2 тыс. рупий.

PS. Еду на Сулавеси, может быть на целый месяц.
tasmania_gal: (Default)


На ломбокском хвосте, в деревеньке Пермуле, что в округе Секотонг, пальмовая плантация спряталась вдали от дорог и мечетей, обыденной суеты и любопытных глаз. Плантация та - курорт Palm Beach Garden, и есть на нем выход к морю, и бунгало уютные есть, и ресторан и даже бар, что на мусульманском острове только в районах для туристов найти можно.

Добираться до курорта не так сложно, как по первому знакомству с путеводителем представляется. С Бали можно на самолете долететь до Матарама, столицы Ломбока, взять такси прямо в аэропорту, назвать адрес, оплатить по тарифу и полтора часа любоваться пейзажами и сельским бытом. Потому что именно ради пейзажей и быта этого сельского вы на курорт и едете. А еще ради индонезийского отельно-туристического колорита, по который я пару постов назад писала, и к теме которого я хочу еще раз вернуться.

Владельца курота зовут Андреасом, он на Ломбок из Германии перебрался, женился, осел и больше ни о чем думать не хочет. Ни о курорте, ни о бунгало, ни о еде в ресторане. Андреас живет в Индонезии по визе «спонсора жены», разрешения на работу не имеет, да и не нужно оно ему. Какая работа может быть по тридцатиградусной жаре, даже если к ней ты уже привык и мало-мальски адаптировался. Андреас – специалист по компьютерной части, что-то там делает на удаленке, а в свободное от работы и от фейсбука время он любит пиво пить на веранде. Начинает в обед и заканчивает, когда уже спать пора идти. Когда Андреас на курорте за старшего, да еще и под пивом, жизнь там раздольная. В том плане, что семь месяцев назад за бунгало мы 560 тыс. рупий в неделю платили, кухней пользовались в любое время и с Андреасом болтали за житье-бытье ломбокское. Он про это житье баек может нарассказывать под пиво – хоть книгу пиши. Андреасу одно надо было – плати вовремя. Остальное – на твое усмотрение.



Жена Андреаса, вот незадача, из Германии вернулась. Она в немецком отеле седьмой год работает, контролер качества. То есть ходит по гостиничным номерам с проверкой – качественно горничные убрались или нет. В отеле жену Андреаса ценят по заслугам, она строгая и фишки уборочные знает – например, что сначала надо с вентилятора на потолке пыль смахнуть, а потом уже чистые простыни на кровать стелить. Жене Андреаса в Германии нравится. Работа не пыльная, авторитетом можно давить, тусовки посещать сасакские – как выяснилось, в Берлине есть не просто индонезийское коммьюнити, но даже ломбокское, чуть было не с отделением округа Секотонг, откуда Нур (жена Андреаса) родом. В Берлине им весело. Поработал, вечером посиделки с другими женщинами – поболтать, еду приготовить, может даже погулять сходить.

В последний уезд долго жены Андреаса не было. Андреас звонил-звонил, она то к новому году обещала вернуться, то к дню рождения сына. Вернулась в марте, сейчас ноябрь, она до сих пор здесь. Что означает, что теперь новый босс курортом правит. И правила для отдыхающих изменились. Раньше было «денег меньше – фана больше». Теперь «денег больше – жизнь по уставу». И главный пункт устава «я, фрау Нур, теперь главная, поэтому каждое утро должно начинаться с оказания мне почета и уважения».

Объясним. Read more... )

Profile

tasmania_gal: (Default)
tasmania_gal

April 2012

S M T W T F S
1234567
8910111213 14
15161718192021
22232425262728
2930     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 20th, 2017 04:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios